Palawan - Nord
El Nido & Taytay

© "Nik"Klaus Polak, Bonn, Germany

El Nido

Anreise

Nach El Nido fährt momentan (Stand 2/2005) ab Coron / Busuanga am Do die Fähre Joy Ruby zum Hafen Liminangcong (Nähe El Nido, 1.5 Bootsstunden entfernt. Achtung: keine kleinen Auslegerboote wählen, selbst bei ruhiger See kann das gesamte Gepäck nass werden.), ein Boot mit einem Metallrumpf und am Di der Holzkahn der Atienza Shipping Lines direkt zum Pier nach El Nido. Flüge ab Busuanga (2365) führt nur die Seair Flight (0920 9098639) am Di 9.10 h, Do + Sa 12.10 h durch.

Bereits der Anflug auf die Schotterlandebahn - vermutlich der einzige Flughafen, dessen Freiluftabfertigungszone Hängematten anbietet - zeigt: Palawan ist anders. Was für ein Unterschied zu den kahlen Hügelkuppen in Busuanga. Die Höhenzüge sind mit offensichtlichem Sekundärwald dicht bewachsen.

Nach einer 5 Kilometer langen Tricyclefahrt über eine staubige Geröllpiste, die 2005 nicht mit Schlaglöchern durchsetzt war, sondern aus ihr bestand (2007 durchgehend betoniert; Dank für die Info an Ingo aus München - mit ihm und seinen Freunden hatte ich in Sabang einige schöne Urlaubstage), fahre ich in El Nido hinein. Eine kleine Hafenstadt habe ich erwartet, nun sehe ich ein ziemliches großes Dorf, das es immerhin auf 23 000 Seelen bringt, incl. den 18 Vororten fast 50 00. Schon nach wenigen Minuten habe ich mich in diesen beschaulichen Flecken verliebt. In einer kleinen Bucht gelegen ist das zur Verfügung stehende Areal bis zu den nahen Höhenzügen nicht einmal zu einem Viertel bebaut, wirkt recht übersichtlich, kein Wunder, kann man doch die Straßen leicht an zwei Händen abzählen. Alle Hütten und Häuser weisen auf einen bescheidenen Wohlstand hin, die Straßen sind auffallend sauber, sogar in der Mülltrennung versucht man sich erfolgreich. Während sich um das Ortszentrum herum die Oberschicht häuslich eingerichtet hat, residiert hinter dem Pier bis dicht an die Felswände die gesellschaftliche Mittelschicht, am südwestlichen Buchtende steht ein pittoreskes Fischerdörfchen.
1996 listet das Times Magazin El Nido unter den weltbesten Geheimtipps für Reisende auf. Und das hat sicherlich seinen Grund: in El Nido wird man von jedermann freundlich gegrüßt, das nervende philippinische "Hey Joe", auf das man ansonsten am besten mit "Hey pinoy" antwortet, hört man praktisch nie. Am Abend laufen die kleinen Jungs durch die Straßen und preisen laut rufend balud an. Dabei handelt es sich um angebrütete, gekochte Gänseeier, in denen das Embryo schon Federn und Schnabel ausgebildet hat. Als Aphrodisiakum ist es es hauptsächlich bei den jungen Männer beliebt. Wer den Ekel überwindet kann ja mal zuschlagen.
Im Städtchen gibt es eine dichte touristische Infrastruktur mit vielen Unterkünften, Restaurants, Bars, mehreren recht gut bestückten "Supermärkten" und sogar drei Souvenirläden. Allerdings bleiben laut Statistik nur 12% der durchreisenden Touristen für ein paar Tage direkt im Ort, der Rest begibt sich direkt in die hochpreisigen Resorts auf den vorgelagerten Inseln. Es ist anzumerken, dass außer den Boottouren zu verschiedenen Stränden und Buchten in der Gegend nicht viel unternommen werden kann. Eine Fahrt um das nördliche Ende Palawans erwies sich als relativ langweilig.
Auffallend ist der relativ hohe deutschsprachigen Anteil unter den Touristen und hiesigen Expats.

Der Name El Nidos stammt von den vielen Schwalbennestern (span. nide / nido), die in den umliegenden Höhlen eingesammelt werden und für 180 000 P ~ 3000 US$ / kg (sic!!) erbringen sollen. Edgar, natürlich chinesischer Abstammung, hat die besonders einträchtige Einkommensquelle monopolistisch unter Kontrolle und handelt im Dorf mit Schwalbennestern: 180 P/g! Wer also mal "günstig" die berühmteste chinesische Suppenspezialität kosten möchte ... .
Tricycle-Preise pro Person: in der Stadt 5, vom Jeepney Terminal oder Pier 20, Corong-Corong 6 (mind. 4 Personen), Flughafen 150 (max. 2 Personen). Der Flughafen liegt ca. 5 km nordöstlich der Stadt.
TCs und Cash in US$ können im F.U.Store und an der Petron Station ohne Kommission zu relativ guten Kursen getauscht werden.
Ins Internet (60 pro h) kommt man direkt gegenüber vom Elms Restaurant. Highspeed darf man nicht erwarten, die beste Zeit ist der späte Abend. Per LAN und mit Konfiguration auf die eigene feste IP-Nummer kann man auch sein Laptop anschließen. Ferner besteht die Möglichkeit zu scannen und Fotos zu brennen.
Brownouts sind an der Tagesordnung und können sich auch länger hinziehen, Taschenlampen sind anzuraten.
Judith vom Artcafe hat sich der herrenlose Hunde, die ein Zeitlang eine Plage darstellten, angenommen und sich bemüht, dass alle gegen Tollwut geimpft wurden. In Puerto Princesa entschied man sich vorübergehend für eine Radikalkur und verschaffte gleichzeitig der nahe gelegenen Krokodilfarm kostenloses Nebenfutter. Die Veterinärmedizinerin wollte den Reptilien diese Bakterienschleudern aber nicht länger zumuten.
Das Municipal Tourism Office hat Mo-Fr von 8-12 und 13-17 Uhr geöffnet. Atvin Acosta ist dort ein engagierte junger Ansprechpartner.

Unterkünfte, Bars & Restaurants

Bei den Unterkünften am Strand ist darauf zu achten, dass sämtliches Eigentum bei Abwesenheit in den Raum eingeschlossen wird! Es ist insbesondere in der Nacht wiederholt zu Diebstählen gekommen!

• Kleine Zimmer zu 350 mit Fan, Bad, Küchenbenutzung und - wer will - familiärem Anschluss bietet das Lualhati Cottage am Ortseingang Richtung Puerto Princesa an. Zudem kann man einen Blick in den winzigen Senderaum des hiesigen Ortsradios werfen. 0919 3196683
• Für 400 kommt man in den geräumigeren und mit westlicher Sitztoilette ausgestattetem Cliffside Cottages, die um einen kleinen zentralen Platz gruppiert sind unter. Sicherlich das beste Preis-/Leistungsverhältnis in der Stadt. 0919 7270775
• Am Strand bieten sich mehrere gefällige, einfache Unterkünfte an, die in der Preislage ab 400 (Bad, Balkon) liegen. Die beste Wahl dürfte das Gloria sein.
• Am nordöstlichen Buchtende liegt die schöne, ruhige Anlage mit grünem Innenhof Lally and Abet Beach Cottages. Das bewährte chinesische Management bietet einen 1A-Service, was mit EZ (Fan, Bad) 1250 - 2100 (AC), DZ 1400 - 2300 zzgl. 10% VAT + 10% Service auch seinen Preis hat. Bei Unterbelegung bekommt man allerdings die Cottages auch schon mal unter 1000. Das angeschlossene Restaurant verfügt zwar um eine umfangreiche Karte mit chinesischem Einschlag, allerdings muss zu Mittag und Abend rechtzeitig vorbestellt werden. 0919 3105180, 0920 9036822 (7-18 Uhr), lally_abet@yahoo.com, www.lallyandabet.com
• Das Blue Carrot hat eine strategisch günstige Lage mit seiner Strandbar. Es bietet eine gute Auswahl an Getränken, die Küche ist zu empfehlen.
• Direkt daneben ist wohl die beste Unterkunft des Ortes Casa El Nido. Strom, Wasser und AC rund um die Uhr, 2 Schlafzimmer mit einer großen Launch in dem im spanischen Stil gebauten 120 m² großen Haus. Unter dem deutschen Management von Dieter in Puerto Princesa; vor Ort kümmert sich Wolfgang vom Blue Carrot darum. Das gesamte Haus kostet 2000. 0919 3701289, worldtoursint@mysmart.com
• Gute, französisch angehauchte Gerichte findet man im Squido Restaurants an der Ecke Hama St./ Pilar St.. Besonders schmackhaft waren der gefüllte Tintenfisch, das gelegentlich angebotene zarte Steak und die diversen Fischgerichte.
• Mehr philippinisch ausgerichtet ist die Küche im schräg ggü. liegenden Ric Sons Restaurant, direkt mit Blick auf den Strand und die Bucht. Für meine Einschätzung ein leicht ungünstiges Preis-/Leistungsverhältnis.
• Das Green Hunter orientiert sich mit seinem Namen an einem bekannten Restaurant in Stockholm. Klar, dass die schwedischen Besitzer auch schwedische Meatballs anbieten. Ferner gibt es gute internationale Küche.
• An der Ausfallstraße Richtung Puerto Princesa liegt noch in der Nähe des Ortskerns das ELM's Café & Restaurant. Tische mit edlen Stühlen im Garten und überdachten Bereich und der angestrahlte Felsen im Hintergrund vermitteln eine überaus angenehm gestaltete Atmosphäre. Eine Reservierung bis spätestens 17 Uhr ist erforderlich, für 200 gibt es eine Büffett-Auswahl aus 5 verschiedenen Gerichten. Sonderwünsche versucht man mit entsprechendem Vorlauf zu erfüllen.
• Recht schmackhafte Pizzas, weitere westliche Gerichte, sowie gute Fischcurrys liefert die Shipwrecked Bar auf dem Weg zum Art Café.
• Wohl nicht durch Zufall hat man gegenüber im Restaurant die Regenbogenfahne raushängen lassen. Kung Fu - Massage, Tai Chi - Akupunktur und VHS-Kurse in gewaltlosem Klöppeln, schwindelfreiem Töpfern und gemeinsamem Menstruieren auf bioenergetischem Waldbodenmoos und vor allem die geilen Einläufe deuten auf den esoterischen Charakter dieser Einrichtung hin. Männer sind nur geduldet, Alkohol und Zigaretten unerwünscht. Vielleicht ist es deswegen so leer. 
• "In" ist derzeit das hübsch dekorierte, von außen unscheinbare Balay Tuay, in dem häufig einheimische Bands mit traditioneller und internationaler Musik aufspielen. Beliebt ist vor allem die Islanen (= Einheimische) Band. Beheimatet ist es im ältesten Haus der Stadt, das Ende 2004 liebevoll unter Verwendung alten Baumaterials renoviert wurde, fast am Ende der Real St. kurz vor dem Hafeneingangstor.
• DER Travellertreffpunkt ist zweifelsohne das Art Café, das von der Schweizerin Judith geführt wird.
  Kein Wunder, gibt es hier dort zentral alles was der Reisende erwartet: Fähren- und Flugbuchungen (6% Kommission), Schnorchel-, Strandausflug- und andere Touren, Surfbords, Mountainbikes und andere Sportgeräte. Die Bar glänzt mit frischen leckeren Fruchtsäften, kleinen Snacks und wechselnden Gerichten. Im Erdgeschoss ist ein Souvenirladen untergebracht, in dem auch einige "notwendige" westliche Produkte angeboten werden. Zudem besteht die Möglichkeit der Kartenzahlung - ein Novum in El Nido. Gegen eine Gebühr von 12% (10% für Tourkunden) kann man auch Cash bekommen.
  0918 3287 487, 0916 628 6665, www.geocities.com/elnidoboutiqueandartcafe
• 5 km von El Nido entfernt und recht einsam liegt das Dolarog Beach Resort unter italienischer Führung. Hierher lohnt sich einen Nachmittag spazieren zu gehen, allerdings hat man kaum eine sichere Chance auf einen fahrbaren Untersatz zurück.
  Es gibt es auch für 500 eine Massage, für 1000 Aufpreis mit "happy ending"!

Unterwasserwelt im Bacuit Archipel

Vorweg. In der Bucht wurde eine etwas erhöhte Konzentration von coliformen Keimen nachgewiesen.

Viele Berichte von unterwegs haben mich auf die Korallengärten im Bacuit Archipel vor El Nido in dem Südchinesischen Meer spannend aufmerksam gemacht. Zumal auch 1998 das Gebiet zu einer Meeresschutzzone erklärt wurde. Erst vor kurzer Zeit muss es tatsächlich noch ein Paradies gewesen sein, umso größer die Enttäuschung 2005. Zwar ist die Sicht etwas besser als in der Calamian Inselwelt, auch die Fischwelt üppiger, jedoch an den meisten Stellen ist das Riffdach weitestgehend zerstört. Die abgestorbenen Geweihhecken sind mit schleimigen Rotbraunalgen ^{155 + 151} überzogen; stellenweise strebt Sargassum ¹⁵³ an die Oberfläche. Dies soll eine Auswirkung des Taifuns vom Dezember 2004 sein. Ich mag es kaum glauben, da die abgestorbenen Korallen kaum Bruchbeschädigung aufweisen, einige wenige Dynamittrichter sind älteren Datums. Dies geht wohl ganz eindeutig auf die Auswirkungen des Cyanid-Fischens!
Auch in den vom Schnorchler noch einsehbaren größeren Tiefen ist eine teilweise erschreckende Zerstörung zu sehen. Der Zustand wird verschärft durch Hunderte von Dornenkronen ³⁹, die ich in einer derartigen Konzentration noch nirgendwo auf der Welt gesehen habe. Da das Tritonshorn (Charonia tritonis), die Große Helmschnecke (Cassis cornuta, Giant Helmet Shell), der Grüne Riesendrückerfisch ⁵⁴ und der Napoleonfisch ⁶⁰ seine einzigen natürlichen Feinde sind und alle sich bei Einheimischen (v.a. nördlichen asiatischen Nachbarn) als Delikatessen großer Beliebtheit erfreuen, ist ihr Rückgang für diese massive Ausbreitung hauptverantwortlich. Zudem stellen das Tritonshorn und die Große Helmschnecke begehrte touristische Souvenirs dar. Sie sind laut Washingtoner Artenschutzabkommen aber strengstens geschützt! Wer am Flughafen in der westlichen Welt erwischt wird, kann mit einer saftigen Strafe rechnen!
Wenn diese nicht rasch, möglichst komplett und nachhaltig abgesammelt werden, wird die Korallenwelt bald vollständig abgestorben und damit ein Anziehungspunkt für Touristen verloren sein. Dann bleibt nur noch das Sonnenbaden an den vielen einsamen Traumstränden der 45 Inseln und für diejenigen, die noch nie ein Korallenfisch gesehen haben die Hoffnung sich den letzten mit einem Dutzend Mitreisender zu teilen. Siehe auch Riffindikatoren.
Lobenswerterweise (!!) hat Judith vom Art Café direkt erste Aktionen auf diese Information hin gestartet und bittet alle Gäste und natürlich andere Bootstouranbieter um Mithilfe. Wichtig ist dabei, dass die Dornenkronen unbeschädigt eingesammelt werden, sonst kann es passieren, dass die Weibchen im Stress eventuell ihre Eier abstoßen. Am besten ist ein ¾ m langer, am Ende 100-110° gebogener Eisenstab (am Griffende mit einem Gartenschlauch o.ä. überziehen), mit dem der Seestern von seiner Unterlage gelockert wird. Er wird sich dann selbst um den Stab klammern. Anschließend in einer von einem weiteren Schnorchler oder Taucher mitgeführten stabilen Sack einsammeln und hinter dem Strand der Austrocknung preisgegeben. ACHTUNG: Berührungen mit den spitzen Dornen vermeiden, da ein giftiger Hautschleim abgesondert wird. Gelangt er über Wunden in den Körper, so ist dies recht schmerzhaft und kann auch Übelkeit hervorrufen!
Trotz fast unbesiedelter Inseln und immerhin einer Bootsstunde bis zu einer nennenswert größeren Stadt verwundern die Mengen von Plastikmüll, Dosen und Glasscherben. Sie stammen fast überwiegend von den vier Luxusresorts, die nach Insideraussagen ihren Müll einfach dadurch entsorgen, dass sie ihn mit ihren Servicebooten an entlegenen Inseln abkippen! Schon ihre Ansiedlung war ein Affront, der vom WWF durch ein Gutachten auch noch unterstützt wurde. Böse wer hier denkt dass Spenden eine Expertise beeinflussen könnten.
Leider werden auch die durchaus vorhandenen Unterwasserseile, die ein Anlegen der Boote ermöglichen, nicht genutzt, da die einfachen Bojen aus leeren Plastikflaschen offensichtlich immer wieder abreißen. Nun lassen zwar die vielen Anlaufmöglichkeiten keine flächendeckende Bojetierung zu, an den hauptsächlich angefahrenen Stellen kümmert sich aber offensichtlich niemand ernsthaft darum. Und so habe ich leider mehrfach feststellen müssen, dass der Bootsführen seinen Anker in die eh schon stark geschädigten Korallen geworfen hat.
Lediglich einige Riffabschnitte (sic!) in der kanalzugewandten Seiten der Tapiutan und Matinloc Inseln lassen noch Hochstimmung aufkommen. Aber dies wird nur eine Frage der Zeit sein. Immerhin führen hier noch dichte Wolken silbriger, etwa 5 cm großer Anchovis ¹⁴⁹ ihre geordnet-chaotischen Richtungsänderungsmanöver auf, Schwärme von Füsilieren und anderen bunten Korallenfischen runden das Bild ab. Auch die Korallen erfreuen sich noch einem weitgehend intakten Zustand, erste Dornenkronen konnten aber schon ausgemacht werden. Erstaunlicherweise war auch die tiefeingeschnittene Bucht auf Cadlao Island, direkt gegenüber von Helicopter Island, trotz der Nähe zu El Nido in einem recht guten Zustand, wenn auch die Fischschwärme gefehlt haben. Nebenbei bemerkt: Cadlao hat mit 609 m den höchsten Gipfel aller Inseln. Und wenn wir schon dabei sind: unbedingt einen Besuch wert ist Pinagbuyutan Island, mit einem Robinson Strand und einem fast senkrechten 370 m hohem Kalkfelsen, sowie Vigan -, besser bekannt als Snake Island mit einer schönen, schlangenförmigen Sandbank
Die Sicht lag bei ±8 m, stellenweise bis zu 10 m diffus. Allerdings war es bei 26/27° C in Strandnähe und manchmal nur 24/25° C an der Riffkante doch etwas frisch. Ein starkes, deutlich sichtbehinderndes Aufkommen von zudem nesselndem Plankton und kleinsten Quallen (manchmal 10-30 / Liter!) machte für Schnorchler ohne Schutzanzug das Erlebnis etwas unangenehm. An dieser Stelle sei darum nochmals der leichte, auch ein wenig isolierende Aeroskin-Anzug erwähnt. An einigen Tagen verhinderten gebietsweise große Teppiche von bis zu erbsengroßen Grünalgen total die Sicht, mit einer Schöpfkelle hätte man eine prima Algensuppe gewinnen können. Wohlgemerkt! Plankton, Quallen und Algen sind vollkommen natürliche Erscheinungen und nicht zivilisatorisch bedingt. Sie treten zwar nicht jedes Jahr, aber oft in einem 2-3jährigen Rhythmus vor allem im Januar und Februar auf und können die gesamte Nordwestküste bis nach Sabang betreffen.

Wer noch etwas laufen möchte: 500 m hinter der Abzweigung zum Flughafen (etwa 5.5 km von El Nido) soll es entlang des Höhenzuges vorbei am 483 m hohen Mt. Ynantagung einen Trail geben, der Richtung Danat führt und gut für einen ganzen Tag ist (gutes Schuhwerk, Trinkwasser, Kompass; Markierungen für eine ev. Umkehr anbringen!!). Wer diesen Weg mal gehen möchte: über eine detaillierte Beschreibung an würde ich mich freuen.

Weiterreise

Seair Flight fliegt Di + Sa 10.00, Do 13 h für 1865 nach Puerto Princesa. Seair Flight fliegt Di, Do + Sa via Busuanga (2265) um 15.15 nach Manila (4565). Der Flughafen ist etwa 5 km entfernt, mit dem Tricycle 150, max. 2 Personen.
Für 300 fährt auch jeden Morgen um 8.30 Uhr ein Bus und ein Jeepney nach Puerto Princessa, bis Tatay (2 h) kostet es 150. Da die Piste sehr staubig ist (unbedingt Tuch / med. Mundbinde) und jeder erster sein will, liefern sie sich regelrechte Wettrennen, wobei der Hintermann die Arschkarte für einen Blindflug hat. Knapp 2h bis Taytay.
Ein Boot mit Metallrumpf besitzt die Joy Ruby. Sie legt vom Hafen Liminangcong (Nähe El Nido, 1.5 Bootsstunden entfernt. Achtung: keine kleinen Auslegerboote wählen, selbst bei ruhiger See kann das gesamte Gepäck nass werden. Wenn möglich Jeepney benutzen.) am Mi um 6.00 ab und erreicht Coron 14.00. Weiter geht es nach Manila um 18.00, das Do um 10.00 erreicht wird.
Der Holzkahn (Cargoboot) Josille der Atienza Shipping Lines fährt Sa um 9.00 (es kann manchmal auch 3.00 sein!) vom Pier in El Nido über Coron nach Manila.
Die Cargo-Holzboote Ascuncion IV (Sa, 24.00) und Catalyn C (Di, 24.00) benötigen direkt nach Manila 28 - 30 h und kosten 800 P incl. Verpflegung. Beide Seelenverkäufer sind häufig ausgebucht, so dass eine frühzeitige Reservierung dringend angeraten ist. Es ist zu erwarten, dass sie bald ihren Dienst von behördlicher Seite her einstellen müssen.

Trans-Palawan-Highway
El Nido - Taytay

430 km von Manila, 238 km vor Puerto Princessa beginnt oder endet er - je nach Orientierung. In einer Gewaltaktion ist man zur Zeit beschäftigt El Nido und Roxas über eine ganzjährig befahrbare Straße zu verbinden. Immerhin ist inzwischen durchgehend eine breite Schotter- und Geröllpiste fertig, ab Roxas bis Puerto Princesa gibt es schon die komfortable Betonstraße.

Und so starten wir um 8 Uhr morgens bei herrlichem Sonnenschein und blauem Himmel. Gut so, denn ich sitze auf dem Dach eines hochtrabend Bus genannten Vehikels, der bei einem deutschen TÜV einen Massenauflauf hervorgerufen hätte und muss die ersten Lektionen schmerzlich lernen. "Attention" wird plötzlich gerufen als ich gerade ein Abschiedsbild von der sympathischen Kleinstadt knipsen möchte. Ich drehe mich reflexartig um und schon fegt mir der erste Zweig durch das Gesicht. Bei dem Tempo kein Spaß, gut dass es kein Ast war. Dass es noch gefährlicher werden kann, erfahre ich kurz darauf. "Wire" heißt dieses Mal die gegenseitige Warnung und wir unterfahren ein Stromkabel, das nur wenige Zentimeter über meinem flach liegenden Körper herzieht. Da wäre wohl der Kopf ab gewesen durchfährt es mich und ich beschließe bis zum Ortsausgang auf dem Rücken liegen zu bleiben. Aber bei DEN Stoßdämpfern und DEN Schlaglöchern und DEN ruckartigen Lenkmanövern entscheide ich mich es den anderen gleichzutun, aufzupassen und mich rechtzeitig abzuducken. Da noch keine flächendeckende Stromversorgung zur Verfügung steht, jedes größere Dorf seinen eigenen Generator hat, gilt es also nur in diesen Abschnitten auf Elektrizitätsleitungen aufzupassen. Und so ist einem sorgenfreien Fahren am Ortsausgang nichts mehr im Wege gestellt, wären da nicht die Zweige, Äste und vor allem Bambusstangen. Von fahren ohne Sorgen weit gefehlt, zumal nicht immer weit genug ausgewichen werden kann.

Unser Bus hält an, ein Passagier will zusteigen. Dies hat zur fatalen Folge, dass uns a) unsere eigene Staubwolke und dann b) auch noch der uns folgende Jeepney ein- und überholt. Wir können keine zwei Meter mehr sehen, ich huste und spucke, in der Luft hängt ein mehliges Pulver, Zeit den medizinischen Mundschutz anzulegen. Meine Mitfahrer versuchen sich mit Tüchern zu behelfen, die meisten jedoch glauben es reicht den Finger an den Nasenflügel zu drücken. Wären sie doch wenigstens so schlau und hielten sich beide Nasenlöcher zu und würden nicht gleichzeitig durch den Mund atmen! Ich schüttle den Kopf, allerdings wird mir bald klar, dass es sicher noch ungesünder wäre 15 Minuten die Luft anzuhalten. Schemenhaft sehe ich einige Kinder am Straßenrand uns zuwinken und -rufen, einige scheinen sich über mich lustig zu machen. Das reizt mich und ich rufe unter meinem Mundschutz zurück: "Don't show me your teeth, I am a dentist!", was wiederum meine Mitreisende auf dem Dach derartig in eine Lachorgie versetzt, dass einer in der nächsten Kurve fast vom Dach rutscht. Mit viel Mühe ziehen wir ihn wieder an Bord.
Währenddessen gibt unsere Busfahrer Gas im Blindflug! Aber die Straße ist eng, nur an wenigen Stellen zum Überholen geeignet, zudem verlieren wir an den Steigungen deutlich. Sarkastisch wird im Bus bereits die Nationalhymne staubgeplagter Busreisender Palawans angestimmt: "Dust in the wind, all we are is dust in the wind" , was den Busfahrer zu deutlich gesteigerter Geschwindigkeit anreizt. Immer wieder werden wir ausgebremst, mal ist es eine schmale Holzbrücke, dann wieder geht es auf einer Umgehung durch eine Fuhrt, weil die neue Brücke gerade im Bau ist. Schließlich höre ich wieder die Warnrufe "attention" und "wire" und schöpfe Hoffnung. Wir nähern uns einem Dorf und das kann neue Mitreisende bedeuten. Und richtig, der Jeepney vor uns muss halten, und nicht nur dass jemand zusteigt, ein ganzes Schwein wird auf dem Dach laut quiekend verstaut. Während wir passieren eilt sich der Gegner wieder in Fahrt zu kommen. Das brachte uns einen ordentlichen Vorsprung ein ... aber am Ende des Dorfes will ein alter Mann zusteigen. Unter Anfeuerungsrufen und helfenden Händen wird er schließlich noch vor unserem Verfolger in den Bus gehievt und erntet begeisterten Beifall. Die Stimmung ist erstklassig, wir erreichen die Distriktgrenze von Taytay und bald darauf verfällt die gesamte Truppe in das hämische Spottlied "The other one bites the dust" . Unserem Hintermann bleibt nur der gelegentliche Blick auf unser Heck, auf dem "It's nice to be back" steht.
Ausgerechnet in voller Fahrt steigt nun auch noch der Schaffner auf's Dach und will kassieren. Logische Folge: ein 100-Peso-Schein macht sich davon und verschwindet unerreichbar in unserer Staubfahne. Hätte der nicht bei der Ankunft kommen können denke ich etwas wütend, denn bereits kurz darauf erreichen wir nach 2 Stunden vollkommen eingestaubt und verdreckt die nördliche Provinzstadt Taytay.

Taytay

Vom Sandoval/Rodriguez Airport auf halber Strecke zwischen Tatay und El Nido (etwa auf Höhe des Flower Island) fliegt Seair Flights täglich um 8.45 nach Manila für 4400.
Busse nach El Nido (knapp 2 h, 150) fahren morgen um 7 Uhr vor Pem's Pension House ab. Via Roxas (76 km, 3 h, 80) nach Puerto Princesa (150) 7 - 9 Uhr stündlich. Für beide Strecken ist dringend ein angefeuchtetes Tuch gegen den Staub erforderlich! 10 km vor Roxas beginnt dann endlich der durchgehend Beton!!

Um den Markt herum und in der Nähe der Petron Station befinden sich einige kleine Supermärkte und Pharmazien, die die notwendigsten Sachen anbieten.
Das 1667 errichtete span. Fort Fuerza de Santa Isabel ist meistens abgeschlossen, Thierry vom Casa Rosa weiß aber wo es den Schlüssel gibt.

Taytay leitet sich vom lokalen Dialekt "talaytayan" ab und bedeutet "einige zusammengebundene Stücke Bambus oder Holz für eine behelfsmäßige Brücke". Eine andere Deutung ist die Ableitung aus dem umgangssprachlichen Kantonesisch "taitai", was "reich, Frau in Luxus" bedeutet. In früheren Zeiten sollen hier die Frauen chinesischer Händler gelebt haben, die mit ihren Dschunken regen Handel betrieben. Dies würde auch erklären, wieso viele der vorgelagerten Inseln chinesische Namen tragen. Sie ist eine der ältesten Städte in Palawan, sogar die erste Hauptstadt von 1859 - 1876.

Unterkünfte, Bars

• Das Casa Rosa Restaurant & Cottages auf einer Anhöhe über dem Hafen mit spanischen Fort wird von dem franz.-philipp. Duo Thierry (Marseille; hat 2008 seine Segel gestrichen und in PPC das Hibiscus aufgemacht) & Rosa Blaselle, den ehemaligen Besitzern von Flower Island, geleitet. Zimmer zu 350, geräumige Cottages im mediterranen Stil 800 (erstklassiges europäisch eingerichtetes Bad, einzigartiger Blick über die Bucht), in der Buchungslotterie gewonnen hat wer zum gleichen Preis das einzige mit Sat-TV und DVD bekommt. Die Küche ist ausgezeichnet, die Pizza zwischen Manila und Puerto Princesa die beste, das gesamte Team kümmert sich äußerst fürsorglich um alle Gäste! Leider schließen Küche und Quelle gegen 21°°. 0921 2120 522, 0926 6364 0536
  Rosa bekam ihr 8. Kind Mia (7. Mädchen!) am 2.2.2005 um 6 Uhr morgens. Nochmals beiden Eltern von dieser Stelle herzlichen Glückwunsch und dem Kind alles erdenklich Gute. Liebe Rosa, bitte aber bei dem nächsten nicht wieder um 15 Uhr im Restaurant die Gäste bewirten, sich mal kurz hinlegen und am Abend schon wieder auf den Beinen stehen!!
  Die neue Anlage Oasis Resort auf Calabugdong südlich von Flower Island ist in Angriff genommen, aber sicher nicht vor 2006 fertig. (2008 anscheinend verkauft.)
• Pem's Pension House 200 m vor dem span. Fort gelegen, bietet einfache Unterkünfte, deren Qualität sich in erster Linie an philippinische Durchreisende richtet. Außerdem ist es ziemlich mückenverseucht.
• Direkt neben dem auffälligen MCCC-Gebäude an der Straße zum Fort befindet sich ein allabendliche Disco mit guter Livemusik.
• Flower Island hat einen neuen Besitzer. Nachdem sich allerdings die Preisvorstellungen nicht durchsetzen ließen, ist man nun zu VP 1500 zurückgekehrt. Deutsche Touristinnen, die vorgebucht hatten, konnten davon leider nicht profitieren. Sie berichten zudem, dass für das Speedboot nach Taytay 40 $ / Fahrt verlangt werden. Ferner gab es keine Zigaretten auf der Insel zu kaufen und andere touristische Gebrauchsgegenstände seien vollkommen überteuert, ebenso das Trinkwasser obwohl all inclusive für 60 $ / Person gebucht! Das Essen hätte zwar nur aus täglichem Fisch bestanden, wäre aber exzellent gewesen.
• Wer etwas Geld übrig hat, kann auch in den Noah Club auf einer vorgelagerten Insel einloggen. DZ 210 $ / Person, EZ 250 $. 0918 905 2387, info@clubnoah.com.ph, www.clubnoah.com.ph 
• Auf Icadambanauan Island (= zwei Länder) liegt das Dilis Beach Resort (Dilis = Anchovis) mit einem Zimmer für 1000 und Cottages bis 1500 VP / Person. Das Essen ist ausgezeichnet, bei den Getränkepreisen macht man es sich allerdings zu einfach, alles kostet 50 - Calamansisaft und Tanday-Rum frei.
  Freitags ist Frankie mit seinem kleinen Auslegerboot häufig in der Stadt und nimmt Gäste kostenlos mit. Alternativ kann man mit einem Jeepney um 15 Uhr für 35 die sehr raue Piste nach Bantulan fahren. Ruft man vorher auf der Insel an, wird man dort mit dem Boot ebenfalls kostenlos abgeholt, ansonsten sind 300 pro Person fällig.
  Wer es schafft sich vor dem extrem mitteilungsbedürftigen und immer in feuchtfröhlicher Partylaune befindlichem Frankie in Sicherheit zu bringen, kann dort einige schöne geruhsame Tage verbringen. SAT 098 540 3971, Smart-Handy nun auch vorhanden, Nr. verloren gegangen!
  Globe-SIM-Karten funktionieren noch nicht.
  Der vorgelagerte Korallengarten links der Bucht ist noch am besten aber auch schwer zerstört, nur einige kompakte Hartkorallen, in erster Linie der Gattung Poritis sp., haben überlebt, die Geweihkorallen bilden einen Schutthaufen, auch hier waren bis vor kurzem Dynamit & Cyanid im Einsatz. Erstaunlicherweise gibt es allerdings eine nennenswerte Fischwelt. Die Temperatur lag mit 28° C um einiges höher als zu gleichen Zeit in El Nido, die Sicht war mit 10-13 m ebenfalls besser.

Ausflüge

Für 500 ab Dilis Beach Resort, 1000 ab Taytay kann ein interessanter Bootsausflug zu den Pabellones Islands unternommen werden. Die nördliche davon ist als Elephant Island bekannt, die südlichere als Castle Island. Alle beherbergen große und kleine Höhlen, in denen am Ende der Trockenzeit Schwalbennester für die gleichnamige chinesische Spezialität geerntet werden. Um die 160 000 P sollen die lizenzierten Kletterer für 1000 g erhalten, müssen dafür aber auch zwischen 150 bis 350 Nester unter abenteuerlichen Sicherheitsbedingungen einsammeln. Auch ein Außenposten der Polizei ist auf Elephant eingerichtet. Als ich dort ankam, war man allerdings gerade dabei eine Suppe mit dem Fleisch zweier großer Riesenmuscheln, die weltweit streng geschützt sind, unter der vielköpfigen Mannschaft aufzuteilen. Eine kleine Attraktion ist eine versteckte Grotte (als lagoon bezeichnet) in den schroffen Felsen, die mit dem Meerwasser Verbindung hat und im kristallklaren Wasser zum Schwimmen einlädt.
Das Schnorcheln ist wie in der ganzen Taytay Bucht eher mäßig. Dynamit, Cyanid und immer noch wildes Ankern lassen grüßen. Laut Aussage von Thiery (Casa Rosa) soll es in dem Gebiet von Calabugdong noch recht gute Korallengärten geben.

Etwa 10 km südlich von Taytay in Richtung Roxas zweigt nach links ein breiter, nicht ausgeschilderter Weg zum 62 (620??) ha großen Süßwassersee (Danao) Manguao ab, dem einzigen natürlichen See Palawans. Mit einem Tricycle benötigt man ca. 20 min. Wartet der Fahrer etwa 3 h, so kommt man auf eine Gesamtrechnung von ca. 300. Von hier läuft man über den Schotterweg los, durchquert nach 10 min auf einem längeren Stück gut durchwachsenen Sekundärwald. Verhält man sich ruhig, können vor allem am frühen Vormittag und Nachmittag bis frühen Abend endemische Palawan Nashornvögel ¹³⁷ mit ihren weißen Schwanzfedern, auffälligem Flügelschlag und deutlichem Ruf und auch kleine Langschwanz-Makaken ¹⁴⁸ beobachtet werden. Nach 30 min lichtet sich der Wald, einige landwirtschaftliche Flächen breiten sich aus und bald wird eine kleine Streusiedlung durchquert, in der man sich mit einfachen Getränken und abgepackten Snacks versorgen könnte. 10 min später sind die ersten Seeausläufer mit abgestorbenen Bäumen erreicht, das eigentliche Seeufer ist weitere 15 min dem Weg folgend. Von dort ergibt sich ein unspektakulärer Blick über den weiten, ockerbraun gefärbten See, der von 300 m hohen Hügelketten eingerahmt ist und kleine Inseln beherbergt, alles überwiegend mit Sekundärwald, seltener macciaähnlichem Gebüsch bewachsen. Der See beherbergt einige endemische Fische, eine endemische Süßwasserkrabbe (Parathelphusa manguao) und Populationsreste des Salzwasserkrokodils (Crocodylus porosus). Es lässt sich ab und an ein Weißkopf-Rotmilan ⁹¹ oder eine Propellermaschine von Puerto Princessa nach El Nido sehen, ansonsten herrscht absolute Ruhe. Bei den vier Hütten am Ufer kann man nach Paddelbooten fragen wenn man jemand antrifft.

Populärwissenschaftliche, englischsprachige Infos zu dem See können eingesehen werden unter: www.psdn.org.ph/wetlands/philwetlands.htm, www.arcbc.org.ph/arcbcweb/wetlands/phl_viz_wetlnd.htm, www.cepf.net/xp/cpf/where_we_work/philippines/philippines_info.xml (ggf. xhtml)

Coco Loco vor Roxas

E-Mail von: Robert Bachmaier, München, Aufenthalt März 2005

Von Puerto Princesa kostet vom Flughafen ein klimatisiertes Taxi nach Roxas etwa 20 Euro und dauert ca. 2½ h, ansonsten ist der lokale Bus zu nehmen. Ein Vorteil des Taxi ist die Anmeldung am Hafen in Roxas bezüglich der Überfahrt nach Cocoloco Island, die der Fahrer mit seinem Handy während der Fahrt erledigt, so dass das Boot noch auf späte Reisegruppen oder Einzelpersonen am Hafen von Roxas wartet. Am Pier angekommen wartet dann ein kleines Boot für ca. 20 Personen, die Überfahrt ist kostenlos und dauert ca. 1 h. Man kommt auf der Insel am weißen Sandstrand (Strandzunge) und glasklarem Wasser an, trotz der 4 Wochen konnte ich keinen Müll oder Algen finden. Etwas Seegras wurde bei stürmischer See an der Wetterseite angeschwemmt. Das wurde aber vom Hotelpersonal am Morgen weggeräumt.
Zu empfehlen sind die größeren Bungalows (Fan, Moskitonetz, Bad mit gemischtem Salz-/Süßwasser, 30 € VP, auch HP möglich, VISA-Karte akzeptiert), da diese wirklich sehr groß sind (gut für 2 Personen) und direkt am Meer liegen. Die kleinen Bungalows sind günstiger, jedoch in der zweiten Reihe. 
Das Resort wird von Felix geführt und um alle Sachen kümmert sich die zauberhafte Rosie, welche Tag und Nacht arbeitet. Na ja – Zapfenstreich ist spätestens 24 Uhr. Das Essen ist reichhaltig, die Auswahl ist aufgrund der Lage ein wenig beschränkt. Falls einem das Essen von der Zubereitung nicht schmeckt, kann man ruhig mit der Köchin sprechen. Dann wird das Essen einfach nach seinen Wünschen zubereitet. Sehr zu empfehlen sind Pommes und Schweinefleisch (mager), Fisch und King Prawns sind auch lecker.
Bei den Getränken gibt es kein Kühlproblem. Kaffee for free, Bierpreis 50 Cent. (gut gekühlt!!!).

Auf der Windseite befindet sich eine Tauchschule (PADI) mit deutschem Tauchlehrer (Florian). Schnorchelausrüstung, Kajak und Surfausrüstung kann geliehen werden. Eine Tischtennisplatte und ein Beachvolleyballnetz befinden sich auch auf der Insel. Sogar ein altes Basketballfeld gibt es, im Restaurant kann man Dart und Billard spielen.
Der Strand ist perfekt und die Insel ist sehr ruhig (kaum Motorlärm) und 20 Minuten zu umrunden. Der Einstieg ins Wasser ist ungefährlich, da dort ca. 10 Meter keine Korallen sind. Im vorgelagerten Riff direkt vor den Bungalows kann man sehr viele Fische entdecken. Ich habe mehrere Skorpion-, Stein-, Clown-, Fledermaus-, Kugelfische, Rochen, Muränen, Wasserschildkröten, Nacktschnecken, Krabben, Seesterne u. a. entdecken können. Zweimal sind in der Zeit am Strand Hunderte Schildkröten geschlüpft. Auch mehrere Vogelarten sind in den frühen Morgenstunden gut zu beobachten.

Abspann

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