Khao Sok Nationalpark, Ranong,

Koh Payam, Visum-run Myanmar

© "Nik"Klaus Polak, Bonn, Germany

Erstellt: 2004 Verzeichnis aller Reiseberichte Zurück zur Übersichtsseite Thailand   Übersicht Khao Sok Nationalpark Unterkünfte und Restaurants Trails ... vom Parkeingang ... zu einer Rafflesia ... Elefantentrekking ... zur Höhle des Phanthurat-Höhenzuges Ausflug mit dem Moped Weihnachten im Dschungel Ranong Unterkünfte, Essen & Trinken Visum-run nach Myanmar Mopedtour Koh Payam Aow Mauk und Koh Kam Ein Inselrundgang Schnorcheln rund um die Insel Koh Kam Aow Kokiou Aow Yai Aow Fang-Pip Sylvester 2003/4 Abspann Khao Sok Nationalpark

72 km von Khao Lak, gut 41 km östlich von Takua Pa (40 B mit dem Bus von Kao Lak, knapp eine Stunde Fahrzeit, weiter mit einem für 300 B gecharterten Tuk Tuk oder 50 B für den lokalen Bus), 109 km westlich von Surat Thani, biegt eine gut ausgeschilderte Stichstraße zum Nationalpark ab. Etwa 1.5 km weiter befindet sich eine Brücke und praktisch ist damit das "touristische Zentrum" erreicht.
Neuerdings gibt es auch eine Busverbindung von Phuket über Khao Lak, Takua Pa, Khao Sok nach Surat Thani. Die Abfahrtszeiten in Khao Sok sind in beide Richtungen ab etwa 8.00 Uhr fast stündlich. Die Busfahrpläne hängen überall aus, die Guesthäuser sorgen für den rechtzeitigen Transport. Der letzte fährt um 16.45 Richtung Khao Lak, Richtung Surat Thani um 18.00. Luxuriöse AC-Busse sind Richtung Phuket um 9 und 12.30, Richtung Surat Thani um 11.00 und 12.45 Uhr an der Hauptstraße zu erreichen. Für den pralleren Geldbeutel gibt es auch noch die Möglichkeit Minibusse zu chartern.
Man darf sich allerdings nicht darauf verlassen, dass wirklich jeder lokale Bus kommt und sollte notfalls nehmen, was zu haben ist. Der normale Bus kostet 50 B bis Takua Pa, ein außerplanmäßiger Minibus 100 - 150 B.

Wer gerade vom Tauchen kommt und noch in einer Stickstoffsättigung ist, sollte vor Anfahrt seinen Tauchcomputer befragen, sicherheitshalber 24 Stunden warten. PADI empfiehlt in dieser Zeit Höhen über 300 m ü.N.N. zu meiden, die Unterkünfte vor dem Nationalpark liegen auf ± 400 m ü.N.N.! Dies führt noch zu einem weiteren Effekt: obwohl deutlich unterhalb der Schneefallgrenze, wird es bereits am frühen Abend recht kühl. Lange Hose und Hemd sind im wahrsten Sinne des Wortes wärmstens zu empfehlen.

In der Unterkunftsansammlung vor dem Eingang zum Nationalpark, die man schwerlich als Dorf bezeichnen kann, gibt es mehrere kleine Supermärkte, deren Warenlogistik allerdings noch etwas ausgefeilter werden sollte. Internetcafes sprießen wie Pilze aus dem Boden. Es gibt es keine ATM, die nächste ist in Takua Pa! Allerdings wird an einigen Stellen Cash und TC-Schecks zu einigermaßen erträglichen Kursen getauscht.

Unterkünfte und Restaurants

Auch hier hat, wie in ganz Südostasien, in den letzten Jahren die Bettenkapazität die tatsächliche Anzahl der Touristen weit überschritten. Das mag an der fast weltweit schwächelnden Konjunktur, wohl aber auch an Faktoren wie SARS, dem Irakkrieg und der unterschwelligen Angst vor Terroranschlägen liegen. Da hilft es auch nicht, dass der Euro gegenüber dem Bhat in der letzten Zeit gute 20% bei gleichbleibenden Inlandspreisen gewonnen hat, der Touristenstrom ist überdeutlich zurückgegangen.

• Wir haben uns auf das Reisehandbuch verlassen und bei Sao und seinem Bamboo House 1 einquartiert. Die hier wie vielerorts beworbenen "Baumhäuser" darf man allerdings nicht allzu wörtlich nehmen, es handelt es sich um meist frei stehende Bungalows auf besonders hohen Stelzen und sollten eher - wie nur an einer einzigen Stelle korrekt beschrieben - als elevated bamboo bangalows verstanden werden. Und so sitzen wir auf unserem Balkon, gute 6 m über dem Erdboden und blicken knapp unterhalb der Baumkronen in eine Ficus benjamina und einen Flammenbaum ⁶⁶. Unsichtbar, dafür umso besser hörbar beschallen uns gleich von mehreren Seiten ohrenbetäubend laute Zikaden, die glücklicherweise nach Einbruch der Dunkelheit verstummen und nun einem Tokeh-Verwandten (indon. Wort für einen überdimensionalen, schuppigen, teilweise recht bunten "Gecko" ⁷¹) das akustische Feld überlassen.
  Die Baumhäuser sind in einem recht vernachlässigtem Zustand und kosten wie die etwas besseren ebenerdigen Steinbungalows 300 B. Alle Angebote zu Aktivitäten immer leicht bis kräftig über dem Durchschnitt, obwohl das gleiche geboten wird. Auch im Restaurant erhält man magere Portionen als anderswo. Anlage, Restaurant und Angebote für Exkursionen sind nicht mehr zu empfehlen.
• Die erste Ortserkundung führt zum Klong Sok Fluss, über dem eine abenteuerliche Hängebrücke Marke Eigenbau zu den Nature Bungalows, geführt von Tee und Aer, die durch den Phanthurat-Höhenzug zu großen Teilen des Tages schattig und kühl liegen.700 B, 06 1200588 nature@tashihandmade.com
• Ihnen schräg gegenüber liegt die Art's Riverview Lodge, das Neubauten hingestellt hat und nun wohl die beste Anlage in Khao Sok ist. Luxuriös aussehenden, hochstelzige Einzel- und einige ebenerdige zweigeschossige Doppelbungalows mit großzügigem Balkon und Liegestühlen werden bis zu - allerdings angemessenen - 1000 B angeboten. Auch für die weniger Betuchten werden kleine Zimmer zu 450 B bereit gestellt. Die Zeiten des schlechten Rufs sind vorbei, es ist umfassend und gut renoviert worden, allerdings auf einer gehobenen Preisebene.
  Das direkt am Flussufer gelegene Restaurant bietet einige schöne Sitzecken auf der balkonartigen Terrasse, von denen man einen schönen Blick auf den Klong Sok Fluss und den gegenüberliegenden Affenfelsen hat. Hier turnt morgens zwischen 6.00 und 7.30 sowie am späten Nachmittag ab 17.00 Uhr des öfteren eine Langschwanz-Makakenfamilie ¹⁴⁸ herum, deren mutigste Mitglieder auch schon mal einen Kopfsprung für eine im Fluss treibende Leckerei der bereitwillig spendenden Touristen wagen. Dies sollte man als naturkundlich Interessierter allerdings unterlassen, da das natürliche Verhalten stark gestört wird. Hier hat sich auch der sog. "Monkey Swimming Hole" gebildet, in dem sich gut baden, ggf. ein wenig schnorcheln lässt. Fische können mit Brot oder Bananen angelockt werden.
• Besonders erholsam, allerdings auch weit ab vom Schuss, ist das Our Jungle House. Die weit auseinander stehenden Baumhäuser (400 - 700 B) stehen idyllisch gelegen direkt am Fluss, direkt dahinter erhebt sich eine mehrere hundert Meter hohe Kalksteinwand mit jede Menge Fingerlöchern, Rippen, Sanduhren und kleinen Überhängen, die in den unteren dreißig Metern ideale Kletterbedingungen bietet, allerdings - leider noch - nicht erschlossen ist. Schade, man könnte sogar vom Balkon aus über Top-rope sichern. Selbst in der prallen Mittagssonne hat man hier ein äußerst angenehmes, kühles Mikroklima. Der Fluss und die bis zum frühen Nachmittag schattenspendende Wand sind dafür verantwortlich. In den oberen Bereichen klammern sich alle denkbaren Pflanzen und bilden einen fast senkrechten Dschungel, selbst große Bäume balancieren auf einigen Steilstufen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass gelegentlich massive Lasten herabstürzen. Allerdings sind von diesem Risiko auch die Kanu- und LKW-Schlauch-Benutzer betroffen. In einigen Bereichen dieses Abschnitts hat die Strömung kleine Becken geschaffen, in denen sich wunderbar schwimmen lässt, wenn sich man von 25°C kaltem - oder warmen - Wasser, das erheblich kühler wirkt, begeistern lässt. Direkt davor bildet bei Niedrigwasser eine große Kieselsteinbank einen schönen Sonnenplatz für den frühen Nachmittag - dann spenden die Uferbäume wieder Schatten -, die Strömung hat davor ein kleines Becken zum Schwimmen geschaffen..
  Das Restaurant bietet eine ungewöhnlich umfangreiche Speise- und Cocktailkarte, schloss allerdings bei unserem Besuch trotz Anwesenheit von Gästen bereits ohne Vorankündigung um 21.30 Uhr. Auch vermissten wir eine freundlichere Bedienung, aber vielleicht liefen die Geschäfte sehr miserabel und die Stimmung war entsprechend gedrückt.
  Das Resort ist inzwischen an das Stromnetz angeschlossen. 8603936, lhtravel@inet.co.th, www.losthorizonsasia.com
• Direkt an der Abzweigung zu Our Jungle House befindet sich die kleine Bar Nirwana, mit entsprechender Musik zu fortgeschrittener Stunde, zuvor geht es etwas rockiger zu. Täglich gibt es ein BBQ (120 B) aber auch Gerichte à la Carte. Platz findet man auf Matten an einem der niedrigen Baumscheibentische, die um ein großes Lagerfeuer angeordnet sind.
• Für 200 B kommt man, in der ausblickmäßig nicht viel zu bietendem aber großzügigen und absolut ruhigen Gartenanlage Evergreen (im Jahr 2003 umgezogen!), 200 m nach der Abzweigung zu dem Weg Our Jungle House, unter. Das allerdings überaus freundliche und hilfsbereite Ehepaar Noi und Gai offeriert auch alle Exkursionsangebote zu einem unschlagbar niedrigen Preis. Es herrscht eine ungewöhnlich nette familiäre Atmosphäre, die jeden Reisenden mit offenem Herzen aufnimmt. Beide sprechen gut Englisch und haben schon jahrelange Erfahrung in der Tourismusbranche. Das angeschlossene Restaurant, über eine Betelnusspalmenallee ¹³³ zu erreichen, ist sehr empfehlenswert. Für Gäste steht ein Internetanschluss zur Verfügung. 9787203, evergreenhouse@evergreenhouse.net
• Erst seit Anfang November 2003 hat Shaun May (GB) mit seiner thailändischen Frau Viparat Tongmusit das Traveller's Rest eröffnet. Beide verfügen schon über mehrjährige Erfahrungen im Touristengeschäft von Khao Sok und probieren es nun mit ihrem ersten Doppelbungalow (300 B) nur wenige Meter vom Fluss entfernt. Die Aussicht ist nicht berauschend, da dichter Bambus die Sicht versperrt, aber es ist sauber und ruhig, sieht man mal von der morgendlichen Pumporgie des Nachbarn ab. 019682443, _shaunott@hotmail.com
  Hervorzuheben ist das Restaurant mit thailändischem Interieur und guten inländischen und internationalen Gerichten zu annehmbaren Preisen bei großen Portionen. Auch die lange Cocktailliste sollte man mal ausprobieren und bei prima Oldiemusik genießen.
• Für 100 - 200 B erhält man die einfachen aber zweckmäßigen Smiley Bungalows, von der Hauptstraße weit zurückgesetzt, direkt vor der Abzweigung zur Jungle Lodge. Sie bieten einen schönen Blick über eine große Mangoplantage bis hin zu den Bergausläufern des Nationalparks. Hier geht es familiär, manchmal mit Gitarrenmusik, zu. Das angeschlossene Restaurant hat vor allem ein gutes Frühstück, die Preise für Unternehmungen sind moderat, es wird Cash und TC getauscht. 77 395003
  Leider wurde während unserem Aufenthalt eine Touristin zum Auschecken gezwungen, weil sie eine Exkursion bei einem anderen Anbieter gebucht hatte. "Wir können unsere preiswerten Bungalows jederzeit vermieten, da brauchen wir solche Gäste nicht" war die Bemerkung der Chefin.
• Noch vor den Smiley Bungalows liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite das Freedom Resort. Mr. Spike, der nach einem Fallschirmunfall nun zweimal im Jahr Geburtstag feiert, bietet Doppelbungalows (150 B) mit Heißwasser (300 B) und AC (500 B) von der Hauptstraße zurückgesetzt an. 77395019, freedomresort@yahoo.com
  Hier lernen wir auch endlich was afterish, beforish und roundaboutish bedeutet. Auch downtheroadish ist für uns jetzt kein Buch mit 7 sieben Siegeln mehr.
• Herauszuheben ist das Thai Herb Restaurant (im Plan Nr. 6) an der Hauptstraße mit seinem schönen Ausblick auf die Sillouhette des langgestreckten Phanthurat-Höhenzuges. Hier gibt es nicht nur frittierte Bambusblütenbällchen mit süßsaurer Sauce, sondern auch verschiedene frische Kaffees, Fruchtsäfte und ein gutes Frühstück. Ambitionierte können bei Nid & Pon einen Halb- oder Ganztageskochkurs (900 / 1800 B) belegen und bis zu 5 verschiedene thailändische Gerichte zubereiten lernen, wobei die Zutaten direkt aus dem eigenen Kräutergarten geholt werden.
• Direkt daneben liegen die Morning Mist Bungalows, von der gleichen Familie bewirtschaftet. Hier kosten die schönen Zimmer mit Heißwasser, Fan und teilweise TV 500 - 700 B. 77395130, taratipsuwannoaoo@hotmail.com
• Das Rainforest Resort liegt direkt hinter der Brücke links und bietet Bungalows am Fluss sowie versteckt am bewaldeten Hang, direkt an der Grenze zum Nationalpark. Es existiert seit 1990 und ist nicht nur ein Resort, sondern ein Konzept als Teil der Thai Nature Group, die sich u.a. mit ausländischen und thailändischen Umweltschutzpreisträgern für den Schutz, die öffentliche Erziehung und den Umweltschutz in der Gesellschaft engagiert.
  Von einigen Zimmern, besonders #9, hat man den wohl besten Blick über die Talebene und die Sillouhette des langgestreckten Phanthurat-Höhenzuges. Die sauberen Zimmer mit Heißwasser kosten 400 - 600 B, einige bedürfen allerdings der baldigen Renovierung. Für das leibliche Wohl sorgt in der Küche die Uroma der Familie. Entsprechend gibt es zum BBQ in Bananenblättern eingewickelten und im Bambusrohr über dem Lagerfeuer gegarten Reis, panierte und frittierte Dschungelblätter, die gut für den Magen sein sollen, ... .
  Während sein Bruder die Universität besuchte und nun Direktor einer Schule in der Nähe sowie Manager der Anlage ist, hat Nit den Dschungel studiert. Geboren wurde er auf Ko Samui und kam 1972 in die hiesige Gegend, um sich mit einigen Anpflanzungen, besonders aber als Wilderer von Elefanten und Leoparden den Lebensunterhalt zu verdienen. Inzwischen hat er sich vom Saulus zum Paulus gewandelt und bietet nun ECO-Tourismus in und außerhalb des Parks an. Dabei bewegt er sich überwiegend in Gebieten, die von anderen Führer nicht aufgesucht werden. Bei seinen sehr empfehlenswerten Touren, auf denen er maximal 4 Personen mitnimmt, ist immer ein zweiter Führer und für den Notfall ein Handy dabei. Seine Erkundungen passt er jeglichem Konditions- und Altersniveau an, kennt Flora und Fauna in- und auswendig und weiß genau was im Dschungel ess-, ungenießbar oder giftig ist. Bei ihm lernt man aus Lianen wie aus einem Wasserschlauch zu trinken und wie man 6 Spiegeleier in einem Bambusrohr über einem Lagerfeuer gleichzeitig zubereitet. Bambus ist überhaupt ein Allroundmaterial für ihn. Daraus stellt er neben Töpfen auch Trinkbecher, Besteck und aus den stachelbewehrten Rattanlianen schöne Handgelenksbänder her. Bevor irgendjemand überhaupt etwas wahrnimmt, deutet er auf Spuren, Exkremente, Reste von Mahlzeiten oder auf Rufe der Tiere hin. Mit seinen alten Kenntnissen zerstört er heute jede Wildererfalle, die er findet - und er findet noch so einige.
  Sein Sohn Chayoo ("You") fängt schon langsam an den gesamten Betrieb zu übernehmen. Er spricht ein gutes Englisch und verfügt über einen unschlagbaren Witz, so dass sich die Baumbusstangen biegen. Mit Kreditkarten kommt man hier - noch - nicht weit, sagt er, und macht eine Bewegung als ob er eine Karte durch ein Affenmaul zieht. Trocken dazu sein Kommentar: der würde dann vielleicht zwar scheißen, aber bestimmt kein Geld.
  Eine eintägige Tour kostet 650 B, eine Übernachtung schlägt mit 1400 B - für die gemütliche Lager eingerichtet werden - zu Buche. Mehrtagestouren sind entsprechend zu multiplizieren.Wer keine eigene Ausrüstung mitbringt, bekommt Zelt, Schlafsack etc. gestellt.

Trails

Während der nördliche Teil von Thailand einen Monsunwald mit ausgeprägten Trockenperioden aufweist, herrscht im Süden ein immergrüner Regenwald vor, der - auf Grund der zurückgehenden Abholzungen - eine gute Überlebenschance hat.

Entspricht die Bucht von Krabi geologisch der Halong Bay bei Hanoi / Vietnam, so findet der Khao Sok Nationalpark sein Pendant in der "trockenen Halong Bay bei Ninh Binh / Vietnam, bzw. Sabang / . Die einzeln stehenden, dicht bewachsenen Kalksteinhöhenzüge und Felsen mit ihren kahlen Steilwänden sind vor 60 - 140 Millionen Jahren ehemaliger, punktuell gehobener Meeresboden und eine optische Augenweide.
Der Eintritt in den erst 1991 in Leben gerufenen, 739 km² großen Nationalpark kostet 200 B und gilt für 3 Tage. Direkt links den Weg hinunter liegt ein Informationszentrum, das in Thai und Englisch mit vielen, teilweise verblichenen Fotos einen Überblick über Flora, Fauna und Geologie des Nationalparks präsentiert. Auffallend sind bereits vor dem Park die vielfältigen bunten Libellen und farbenfrohe Schmetterlinge, angefangen von Miniexemplaren bis hin zu prächtigen Schwalbenschwänzen, die schon die Größe einer kleinen Fledermaus erreichen. Hinzu kommt, neben den Attraktionen Nashornvögeln, Waldelefanten und Affen, Tiger und Leoparden, die bis zu 80 cm große Rafflesia kerrii meijer, die erst Ende der Neunziger im hiesigen Regenwald (siehe Definition und Beschreibung) entdeckt wurde. Der Park selbst liegt zwischen 300 - 600 m ü.N.N., die höchste Erhebung ist 960 m.

Siehe auch ausführlicher und Allgemeines zum Tropenwald hier.

... vom Parkeingang

Die ersten 3 km (40 - 50 min) des Haupttrails führen über einen pickup-breiten Fahrweg zu einer von Rangern geführten Versorgungsstation mit Softdrinks, Bier, kleinen Snacks, einer sauberen Toilette. Bis hierher ist bei oder nach Regen die Blutegelpopulation noch sehr gering, danach nimmt sie stetig zu und erreicht nach weiteren ca. 2 km am Flussufer einen ihrer Höhepunkt. Vermeidungsmaßnahmen sind dringend zu empfehlen! Bei trockenem Wetter ist auf der ganzen Strecke Entwarnung.
Auf dem Weg fällt uns ein wunderschöner etwa 18 - 20 cm großer Eisvogel auf: weiße Brust, schwarze Flanken, dunkler Kopf mit kräftigem orange-gelbem Schnabel, dunkler Unterseite und einem blaumetallic schimmernder Flügeldecke mit weißen Spitzen. Viele Schwalbenschwänze tanzen um uns herum, Kuhreiher ⁴⁴ waten an den Flussrändern auf der Jagd nach kleinen Fischen. Ein rabengroßer schwarzer Vogel mit auffallend braunroter Flügeldecke und breitem Schwanz fliegt von Baum zu Baum.
Nach der Rangerstation verjüngt sich der Trail auf einen schmalen Pfad und es geht z.T. steil bergab, besonders bei Regen und dem lehmigen Boden ein Eiertanz. Obwohl der stark ausgetreten ist, verwirren einige herrenlose, von durchziehenden wilden Elefanten zerbrochene Hinweisschilder beim Auffinden der Attraktionen, wie in der einfachen Karte (kostenlos am Eingang erhältlich) angegeben.
Nachdem ich ein gutes Dutzend der Blutsauger gerade noch rechtzeitig entdeckt und mehr oder weniger panisch entfernt habe (ich mag niemanden, der von meinem Blut leben will), ist mir in dem permanenten Wechsel zwischen Niesel- und Dauerregen die Lust endgültig vergangen und wir sind auf halber Strecke umgekehrt. Bei schönem Wetter verspricht der Abschnitt nach der Rangerstation sicherlich lohnenswerte Eindrücke eines guten Sekundärwaldes mit Ansätzen zum Primärwald, in dem Bäume der Gattungen Hopea und Dipteracarpus vorherrschen.
Der zweite in der einfachen Informationsbroschüre ausgewiesene Weg führt stetig bergan zu einem anderen Wasserfall. Dieser Trail ist selbst in der Trockenzeit mit Blutegeln übersäht!

... Elefantentrekking

Ungefähr bei KM 119,5 zweigt von Khao Sok kommend nach rechts eine ausgeschilderte etwa 2 km lange Piste zu einem Elefantenlager ab. Man hat die Wahl zwischen einem ein wenig gepolstertem Zweiersitz, der ein dickes Seil als Sicherheitsgurt aufweist oder alleine direkt hinter dem Kopf des Elefanten zu sitzen. Letzteres ist schon ein Erlebnis, zumal wir die Erfahrung machen, dass so eine Elefantenhaut ganz anders ist, als wir uns vorgestellt haben. Bei Steilpassagen hält das Tier einen sogar ein wenig mit seinen Ohren fest. Aus sicherer Höhe sehen wir eine gut armlange Schlange den Wasserlauf durchqueren, das ist neben dem zweifelhaften Gaudi auch schon das einzig Interessante. Ansonsten stampfen die gutmütigen Riesen einen seit Jahren tief ausgetretenen Weg im und entlang eines kleinen Baches, durch abgeholztes Gebiet, dann einer Gummibaumplantage und auf den letzten Metern durch stark ausgedünnten Sekundärwald.
Immerhin kann man etwas Geld sparen, wenn direkt vor Ort die Tour gekauft wird (800 für 2 Personen) und die Provision für die Anbieter in Khao Sok wegfällt. Warum der Führer das Tier während der etwa einstündigen Tour, incl. 10 min Pause am Wendepunkt, allerdings pausenlos anschreit ist uns ein wenig schleierhaft.
Ein wenig naturnäher geht es in einem anderen Lager zu, das sich vom Nationalpark aus wenige km Richtung Surat Thani auf der rechten Straßenseite befindet.

... zu einer Rafflesia

Wir haben uns für einen weiteren Ausflug in den tropischen Wald fertig gemacht, denn wir wollen die Rafflesia kerrii meijer , eine Verwandte der berühmten Rafflesia arnoldii (fälschlicherweise oft als größte Blume der Welt bezeichnet) aus Indonesien, sehen, die in der im Prinzip ganzjährig, vorzugsweise aber in der Zeit nach Ende des Monsuns im aufgeblühten Zustand - und nur an diesem Ort in Thailand und wenigen anderen in der Welt - angetroffen werden kann.
7.00 Uhr morgens bei herrlichem Wetter. Wanderschuhe, lange Socken gegen eventuelle Blutegel, dreifach zippbare Trekkinghose, langes Hemd mit abnehmbaren Ärmeln, Spezialtaschenmesser, Teleskopwanderstock, Tagesrucksack - nur das Handy zur Rettung haben wir vergessen. Ein Sandwich und ein Liter Wasser pro Person sollten reichen, für Notfälle ist das Erste-Hilfe-Pack dabei. Nach 20 min auf der offenen Ladefläche eines Pickups haben wir unseren Startpunkt erreicht. Dort wird uns endlich unserer Dschungelführer vorgestellt. 1 mm Haarschnitt, brauner Teint, ausgelatschte Badelatschen, kurze Hose und Träger-T-Shirt. Vor uns stehen 1.30 Meter Mensch und hält in der Hand einen halben Liter gefrorenes Wasser, sieht aus wie 11, ist aber 14 und besucht nicht mehr die Schule. Warum können wir nicht in Erfahrung bringen, er spricht kein Englisch. Und dafür hat man uns in der Unterkunft 500 B pro Person abgenommen, eigentlich eine Unverschämtheit, zumal wir später erfahren, dass es auch für 300 B geht. Angeblich werden die Bewohner des Dorfes als Führer für die Touristen eingesetzt, damit sie die seltene Blume unter ihren Schutz stellen. Nicht nur bei uns, auch andere Touristen, die wir treffen, haben einen Halbwüchsigen dabei. Ob man dies unterstützen soll ist zumindest diskussionswürdig.
Die nächsten 1½ Stunden erweisen sich als schweißtreibend. Wir folgen zunächst einem Flussbett, dann geht es sehr steil bergan, bei Regen auf diesem Lehmboden sicherlich eine lustige Tour. Den bemüht sich seine mangelnden Sprachkenntnisse durch kleine Aufmerksamkeiten wie Blütenblätter und Früchte, die er uns zeigt, wettzumachen, leider kann er uns auf die elementarsten Fragen keine Auskunft geben, reduziert aber immerhin sein Tempo wenn wir mal wieder schlapp machen. Während des Aufstiegs hören wir in der Ferne das hohle, dumpfe, bellende Rufen von Lar Gibbons. Zikaden geben allerdings den Ton an, schwellen gelegentlich zu ohrenbetäubenden Lärm an, gelegentlich unterbrochen durch schöne Gesänge uns für immer unbekannt bleibende Vögelchen. Hoffentlich wird hier bald Englischunterricht gegeben. Immerhin kann er uns bei einem Ratespiel helfen. Des öfteren sehen wir im Boden kreisrunde, senkrechte Gänge, etwa 80 cm tief, mit einer Art Spinnwebenmaterial ausgekleidet. Keine Spinne weit und breit, keine Ameisen oder bienenähnliche Insekten. Bekräftigend und lautmalend unterstreicht er seine Kenntnis: es soll sich um Zikadenbauten handeln, die hier vermutlich ihr Larvenstadium verbringen.
Bei einer kurzen Rast hören wir über uns ein lautes, rhythmisch rauschendes Flügelschlagen und sehen für Sekundenbruchteile einen großen, schwarzgelben Vogel durch Lücken des Kronendaches. Das also ist Bill erfahren wir von unserem Den. Bill! Muss man sich wohl merken.
Endlich ist knapp unterhalb des Gipfels auf etwa 800 m ü.N.N das Ende des Pfades erreicht und wie zur Belohnung steht dort eine

handballgroße Knospe und eine aufgeblühte Rafflesia kerrii meijer

... mit Blick ins Innere, zu dem durch Aasgeruch Insekten zur Bestäubung angelockt werden.

Sie hat weder Wurzeln noch Blätter und besteht 11 Monate nur aus schmarotzenden, unterirdischen Fasern. An ihnen bilden sich Knospen (thai.: Bua Poot), die den Boden durchbrechen und sich zu einer heftig stinkenden Blüte öffnen, die nach etwa 4 Wochen zu einer matschigen Masse vergeht, inzwischen von Aasinsekten bestäubt.
Nach angemessenem Bestaunen, Beriechen und Fotografieren ist erst einmal ein mageres Frühstück (das Restaurant in unserer Unterkunft war da nicht sehr spendabel), Wasser und eine Zigarette angesagt. Plötzlich wieder über uns ein rhythmisch rauschendes Schlagen, kurz darauf in direkter Folge noch zwei-, drei- viermal. Dann ist es klar, es handelt sich um die besonders großen, mit bis zu 3 m Spannweite, schwarzgelben Nashornvögel, zu Englisch horn bills. Ach so!
Und sogleich fliegen noch einige ein und versammeln sich in einem imposanten Übersteher ganz in unserer Nähe. Trotz mühseligem Anpirschen durch steile, dichte Bambusvegetation bleiben sie allerdings bis auf die Flugeinlage unsichtbar. Dafür entdecken wir in den Kronen einige Makaken ¹⁴⁸ beim Frühstück, eine Frucht schlägt angenagt direkt neben uns ein. Hier braucht man wirklich einen Sturzhelm.
Der Abstieg erweist sich als erheblich einfacher als der Aufstieg. Fast vier Stunden hat dieser Ausflug gedauert.

... Ausflug mit dem Moped

Als allererstes fallen die doppelten Brücken auf der Hauptstraße auf. Die älteren sind gute 20 Jahre alt, die neueren um 2001 erbaut, um eine Redundanz bei starken Regenfällen zu schaffen. Etwa 20 km Richtung Surat Thani, stößt man auf einen steil abfallenden Hügelzug, mit einer Scharte, durch die die Straße führt. Direkt dahinter rechts hängen von einer großen Höhlung mächtige Stalaktiten herab. Hier befindet sich der Eingang zu Pla Cave (KM 91), einem durch das Massiv führenden Durchgangs mit einer Buddhastatue davor, sowie vielen kleinen Statuen auf einem Absatz im dusteren Durchgang - und alle tragen eine Brille. 50 m links des Eingangs befindet sich die Wohnhöhle eines buddhistischen Eremiten mit allem Drum und Dran, so auch einer Wanduhr.
Für 500 B - sicherlich verhandlungsfähig - kann eine zweistündige Kanutour unternommen werden. Viel sollte man davon nicht erwarten, aber immerhin braucht man nicht selbst zu paddeln.
Die Tour führt weiter durch interessante Felsformationen, bietet aber keine besonderen Highlights mehr. Wenige Kilometer vor Ta Khun gibt es nach rechts einen Abzweig zu Banthumpeung, einem "Eco-tourism-village", das nach 10 km erreichbar sein soll, das ich aber nicht näher eruiert habe. Am Ende der etwas größeren Stadt Ta Khun, hinter der Abzweigung zum Stausee, befindet sich ein sehenswerter Markt, auf dem Touristen noch eine kleine Attraktion sind und sich die Preise entsprechend gestalten.

... zur Höhle am Affenfelsen

Direkt hinter dem Klong Sok vom Art's führt ein ausgeschilderter Weg über eine nette Hängebrücke vorbei am Nature Bungalows zu einer Höhle am Phanthurat-Höhenzug, die im vorderen Teil von buddhistischen Mönchen als Gebets- und Unterrichtsraum umfunktioniert wurde. Nachdem wir eine große rat snake in einem kühlen Höhleneingang verschwinden sehen, verfällt Nadine in einen tänzelnden Gang, den Gehstock um sich schwingend, und ist froh, einen breiten Weg unter der Ölplantage zu erreichen. Auch ich fühl mich wohler.
Ein junger, buddhistischer Mönch weist uns einen Treppenpfad zu einem Aussichtspunkt, den wir gerne erklimmen wollen. Ein lausendes Makakenpaar ist allerdings anderer Meinung als wir und hält uns aggressiv zurück. Wir wollen keinen Streit und fügen uns notgedrungen.

Weihnachten im Dschungel

Oh du Fröhliche und 29°C im Schatten, so habe ich mir die Feiertage vorgestellt. Aber Moskitos, nee, daran habe ich nicht gedacht. Auch fehlen die mit Lametta und Lichtgirlanden geschmückten Palmen. Dafür gibt es gutes Essen bei Shaun im Travellers Rest und allgemein gute Stimmung. Immerhin wird so die Nacht kurz. Zum Beginn des Abends gab es für jeden Gast ein Weihnachtslos, das nun zu vorgerückter Stunde über ein kleines Geschenk entscheidet. Für Nadine liegt noch eins zusätzlich unter dem künstlichen Nadelbaum.
Allerdings will Weihnachtsstimmung bei guter Rockmusik nicht so recht aufkommen - uns ist es recht.

Ranong

Von Takua Pa fährt um 14.45 ein AC-Bus für 120 B in 2¼ Stunden über Ranong nach Chumpon. Kurz nach Takua Pa tauchen Dutzende von Schrimpfarmen auf. Ferner dominieren Gummi- und Mangopantagen, Wassermelonenfelder, Öl- und Betelpalmen das Bild. Einige wenige Kokosnusspalmen, Maniokpflanzungen, Bananenstauden - die zwar keine Chiquitagröße erreichen aber erheblich schmackhafter sind -, und ein paar Papaya für den Hausgebrauch runden das Bild ab, ansonsten tauchen immer wieder Gummiplantagen auf.
Beim KM 739 liegt das mondäne Kuraburi Resort, ab KM 738 beginnt ein kleiner Pass in die Hügel, dann öffnet sich ab KM 735 eine weite Hochebene, in der die Provinzhauptstadt Kuraburi liegt. Am KM 721 zweigt es links ab zum Pier für den Surin Nationalpark und dem Golden Buddha Beach Resort, einer Oase für etwas Betuchtere. Die Landschaft ist nun gesäumt von hohen Bergen, die die Wolken z.T. kratzen. 88 km vor Ranong geht es wieder durch hügelige Landschaft mit Dutzenden von Schrimpteichen. Ein kleiner Pass beim KM 675 führt weiter in einen Talkessel. Ab Kapoe weichen die westlichen Berge zunehmend zurück, die Siedlungsdichte nimmt allmählich zu. Östlich hält sich noch ein niedriger Höhenkamm mit einer auffälligen Bergpyramide.199 km nördlich von Khao Lak ist die thailändische Grenzstadt erreicht.

Übrigens: Ranong heißt übersetzt "Ort des vielen Wassers", allerdings ist es auch in der Regenzeit Juni - September hier gut auszuhalten, nur selten kommt es vor, dass es mal eine ganze Woche durchregnet, meist kommt nach kurzem aber kräftigem Regen wieder die Sonne hervor, spätestens am nächsten Tag.

ATMs gibt es zu Anfang der Einkaufsmeile der Ruangrad Road, die am Neuen Markt vorbeiführt.

Unterkünfte, Essen & Trinken

• Direkt hinter dem Busterminal liegt das Kiwi Orchid, geführt von Eugene, einem rothaarigen Australier und seiner thailändischen Frau. Wer nur ein oder zwei Nächte bleibt, ist in den einfachen Zimmern für 250 B mit Fenster zum Gang und Bad außerhalb logistisch gut aufgehoben. 078890473, erl@thailand.com
• Suta House Bungalows liegen direkt an der Ruangrad Road, der Hauptstraße von Ranong City, mitten in der Barmeile. Sie sind aber ruhig nach hinten versetzt und besitzen trotz eines gewissen Reihenhauscharakters einen ansprechenden Charme. In dieser Preisklasse sind sie das Beste, was in Ranong zu haben ist. Zimmer mit Heißwasser, AC und TV 350 B. 778327078
• Pak Nam Seafood 1: Zackenbarsche, Red Snapper, Fischkopf- und gefüllter Fischmagen, Fangschreckenkrebs (Manti-Schrimps) ⁷³, Schnecken, viele verschiedene Muschelsorten, Lobster, Garnelen, Krebse, leider auch Pfeilschwanzkrebse - evolutionäre Fossilien - in Milchsauce, als Suppe, mit Pfeffer und Knoblauch, mit thailändischen Basilikum oder Zitronengraß, süß-sauer oder höllisch scharf, gekocht, gebacken, gegrillt, gebraten, frittiert ... so liest sich hier ein Auszug aus der Speisekarte des wohl besten Meeresfrüchterestaurants im weiten Umkreis. Zu finden ca. 10 km nördlich des Stadtzentrums. Dazu wählt man die (Thanon) Ruangrad Road Richtung Hat Chan Damri Beach, vorbei an dem Mausoleum des ersten Gouverneurs von Rangong, To Koh Su Chiang (ca. 2 km). Bei dem Abzweig zur Beach links geradeaus halten. Hier gelangt man nach 200 m in eine kleine Siedlung, hält sich links bis zum Ende und steht vor der hässlichen Skyline des Hafens, von wo die furchtbar lauten Longtailboote die Touristen zum Visum-run nach Myanmar fahren. Um 17 Uhr lässt der Lärm nach, die Immigration Offices auf beiden Seiten stellen nun den Dienst ein. Erst danach sollte man einkehren, bei Ebbe allerdings erst nach dem Dunkelwerden, denn der Schlick mit seinem gesammelten Unrat der Stadt verstärkt nur noch den unangenehmen Ausblick. Vor 19 Uhr muss aber ein Tisch gefunden sein, spätestens dann rennen die Einheimischen dem Restaurant die Bude ein! Um 21 Uhr wird bereits geschlossen.
  

  Fangschreckenkrebs vorher: © Hanna Gawron	nachher

A-One-Diving bietet nicht nur Safaris zu dem Similans, Surin Inseln sondern auch zu den myanmarischen Inseln (Merui Archipel) an, die noch vollkommen unberührt vom Tourismus und sämtlichen urbanen oder industriellen Einträgen sind. (Allerdings berichten nicht evaluierbare Quellen von vorkapitalistischen Zerstörungen durch unkontrolliertes Fischen.) Zwar kostet eine sechstägige Tour akzeptable 30 000 B, jedoch ist noch ein Zwangsumtausch von 150 $ an die burmesische Regierung zu entrichten! 077832984, 018915510, info@a-one-diving.com

Visum-run nach Myanmar

Wer sich sein Visum selbst besorgen will, muss eine relativ umständliche Logistik absolvieren, die mindestens vier Stunden dauert, bei starkem Andrang steht man in der Schlange an dem Immigrationbüro auch schon mal eine Stunde länger.

• An der Straße des Busterminals muss man eines der kleinen blauen pick-up-taxis anhalten, das ein Schild mit "Saphan Plan" (Port) trägt. Die Fahrer wissen, wohin der farang (= Ausländer) muss.
• Das Ranong Immigration ist in 15 min (ca. 8 km) erreicht, hier bekommt man seinen Ausreisestempel. Für jeden überzogenen Tag sind zur Zeit 200 B fällig.
• Auf dem Innenhof warten schon viele, die ein Longtailboot anbieten. Einfach die 2 min bis zum Pier mitgehen und dann sicherstellen, dass man ein Boot für 50 B "One-way" bekommt!! Die Fahrt über die Mündungsbucht dauert etwa eine ½ h. Ein Schutz gegen das Spritzwasser ist sehr zu empfehlen. Bei höherem Seegang kann es gefährlich werden!
• In Myanmar kann man entweder - wenn man es eilig hat - auf einer vorgelagerten Insel an einem kleinen Immigration Office oder - bei etwas mehr Zeit - an Land seinen Einreisestempel bekommen. Hier sind 5 $ oder 300 B fällig.
• Ein Besuch des Marktes der kleinen Hafenstadt Kaw Thaung lohnt für ein paar Stunden, sonst ist hier nichts los.
• Wer will kann im Honey Bear Hotel direkt am Hafen für 700 B übernachten.
• Zurück nach Ranong ist wieder ein Longtailboot für 50 B zu chartern.
• Abermals zum Immigration Office laufen, das Einreiseformular ausfüllen und man bekommt wiederum ein 30-Tage-Visum (der Ausstellungstag wird mitgerechnet). Das Office schließt um 18 Uhr!
• Zurück zur Bushaltestelle das gleiche pick-up-taxi wählen.
• Für die gesamte Prozedur kann man seinen großen Rucksack im Kiwi Orchid gegen ein kleines Entgeld sicher abstellen.

Eine Warnung! Die Fahrt geht durch eine Meeresbucht, in die der Grenzfluss mündet, nicht über den Fluss selber! Bereits bei leichtem Seegang schaukeln die Longtailboote doch recht gehörig. Spritzwasser sorgt dann für eine Abkühlung. Erfahrene Visa-Sammler haben einen Regenschirm - auch gut gegen die Sonne - oder -poncho dabei. Stärkerer Wind hat schon so manches Boot zum Kentern gebracht. Auch wenn immer andere Boote in der Nähe sind und einen auffischen können, so hat es doch schon Tote gegeben!

• Vor Ort bietet Eugene vom Kiwi Orchid das Ganze für 300 B an. Man wird vom Hotel abgeholt, muss persönlich bei dem thailändischen Immigration Office erscheinen, während in Myanmar das der Bootsführer erledigt. Die 15minütige Überfahrt erfolgt mit einem neuen, überdachten großen Boot. Nach etwa 3 Stunden wird man wieder vor dem Kiwi Orchid abgesetzt. Wer kurze Zeit in Myanmar schlendern will, sollte dies Eugene frühzeitig signalisieren, da der Express-Service im Hafen von Kaw Thaung nur einen Aufenthalt von 15 min eingeplant hat. Wer früh morgens fährt, könnte nach Absprache mit dem zweiten Boot zurückkehren.

• Alternativ kann man sich zu dem Andaman Club auf die vorgelagerte Insel Thatay Kyun bringen lassen. Für 500 B erledigen die Angestellten alles. Allerdings ist zumindest ein kurzer Besuch des Spielcasinos erforderlich - eine Minute reicht. Zudem muss das thailändische Visum mindestens noch 5 Tage gültig sein. Der Khao Nanghon - Pier zum Andaman Club befindet sich weit außerhalb und ist nur mit dem Taxi zu erreichen.
  Das luxuriöse Hotel wurde von dem Besitzer der Phuket Airlines erbaut, die Insel hat er von Burma geleast. Weiter die Mündungsbucht hinauf versucht das einträgliche Geschäft mit den spielfreudigen Thais jetzt auch ein Geschäftsmann aus Singapur.

• Eine weitere Alternative bieten viele Reisebüros in Phuket, Khao Lak usw.. Sie kosten um die 1000 B.

Nicht nachvollziehbar werden Visaverlängerungen nicht um genau 30, sondern 29 Tage ausgestellt (kein Irrtum meinerseits bezüglich 30- bzw. 31-Tage-Monate). Allerdings wird zumindest am internationalen Flughafen in Bangkok keine Gebühr erhoben, wenn nur um einen Tag überzogen wird.

In Ranong leben etwa 22 000 Thailänder und nach inoffiziellen Schätzungen mindestens genau so viele Burmesen, die ihr Land lieber nach dem alten Namen Myanmar - die Briten sprachen in ihrer Kolonie von britisch Myanmar und verballhornten es zu Birma - benennen.
Während die thailändische Provinz zu fast 80% bewaldet ist, fallen die kahlen Höhenzüge auf der Seite Myanmars dem aufmerksamen Beobachter sofort ins Auge.
Die kleine Hafenstadt Kaw Thaung ist eine in sich verschachtelte Stadt. Bei der Ankunft fällt sofort eine Pagode auf, die allerdings keine ist, sondern ein westlich orientiertes Restaurant. Während man noch mit dem Aussteigen beschäftigt ist, tuckert gemächlich ein Longtailboot vorbei und es ist, man glaubt es kaum, vollgeladen mit Eis. In dem Gassengewirr des Marktes findet man alles was man braucht: Gewürze, getrocknete Pilze, frittierte Hühnchenfüße, Gitarren, Obst, Mumien von Affenbabys, Fleisch, Gemüse, Betel (siehe Bild rechts), Stacheln von Stachelschweinen, getrockneten Fisch oder eine Rolex Yachtmaster für 200 $. Sie hat zwar einen leichten Wasserschaden, aber das Uhrwerk läuft nach wie vor einwandfrei. Die Menschen hier wirken arm, aber nicht verarmt und sind sehr kontaktfreudig. Natürlich wollen sie von den einfallenden Touristen profitieren und bieten sich bereits auf dem Boot als Guides an. Jugendlichen kann man ohne weiteres vertrauen und sollte diesen Dienst auch annehmen, denn in der Stadt sprechen die Einheimischen kaum Thai, geschweige denn Englisch. Für die Übersetzungstätigkeit und den Tragedienst sollten bei einem ein- bis zweistündigen Aufenthalt 30-50 B genügen.
Leider herrscht seit den siebziger Jahren ein Militärregime, das sich sogar ohne großartige Proteste der Welt erlauben kann, eine Friedensnobelpreisträgerin nun über ein Jahrzehnt unter Hausarrest zu stellen. Kundige Expats aus Thailand munkeln, dass hier jeder ein Spitzel ist, weswegen man praktisch kein Polizei oder Miliz sieht.
Der Aufenthalt ohne Visum ist nur maximal 3 Tage und 2 Nächte erlaubt, wesentlich länger kann man aber hier auch nichts unternehmen. Das Umland soll angeblich nicht vollkommen sicher sein, Banden treiben wohl ihr Unwesen, weswegen weitere Ausflüge nur in Begleitung unternommen werden sollten.

Der Eismann kommt

Mopedtour

Eine schöne Fahrt lässt sich von Ranong aus über die Ruangrat Road ("A4" ), dann - ausgeschildert - die Kamlungsab Road Richtung Osten unternehmen. Nach ca. 2 km passiert man zunächst heiße Quellen (Wat Thapotharam), die auch bei Thailändern sehr beliebt sind. Das Wasser entspringt gefassten Quellen mit 72°C und riecht leicht nach Ammoniak und Schwefelwasserstoff. Kleine Kinder bieten rohe Hühner- und Wachteleier an, die man in einem extra dafür angefertigten Becken garen kann. Wem es beliebt, darf direkt nebenan seine Füße durchkochen oder, einige Meter weiter, auf einer offenen Fläche mit einer Art Fußbodenheizung sein Rheuma auskurieren. Für ein Spa-Resort an der Durchgangsstraße Ruangrat Road wird das heiße Wasser durch eine Pipeline geleitet und steht dort, auf 42°C heruntergekühlt, Betuchteren zur Verfügung. Für die einfachen Leute gibt es diese Leistung bei den Quellen umsonst, hier wurde eine Planschbecken - nicht nur - für Kinder geschaffen.
Folgt man der kleinen Straße das schmale und durchaus reizvolle Tal weiter hinauf, so öffnet es sich nach wenigen Kilometern und bietet einen Ausblick auf eine Hügellandschaft mit einem dahinter liegenden niedrigen Gebirgszug. Schilder weisen bereits die ganze Zeit zum "Canyon", einer aufgelassenen Zinkmine, ca. 10 km von Ranong entfernt, die nun seit Anfang der Neunziger vollgelaufen ist. Mit einfachen Mitteln wurde hier ein Naherholungsgebiet geschaffen. In den See hinein baute man kleine überdachte Plattformen, die über einen Steg zu erreichen sind, auf einer Rasenfläche lässt sich im Schatten niedriger Bäume herrlich dösen, im ca. 15 m tiefen See erfrischend baden. Die Landschaft erinnert an die künstliche Kulisse eines Westernfilms made à la Bad Segeberg. Kinder bieten Fischfutter an - im See ist es ausdrücklich verboten zu fischen - und laufen mit Menükarten der kleinen Restaurants herum. So lässt sich ausspannen.
Zurück nach Ranong kann man der Nr. 4 Richtung Takua Pa nehmen, fährt vorbei am Flughafen und entdeckt linker Hand einen hohen Wasserfall mit etlichen Kaskaden. Das Eintrittsgeld lohnt nicht, man fährt besser weiter und wendet sich nach rechts den "Grasshills", einer wohl durch Abholzung und Erosion entstandenen Landschaft, zu. Folgt man der Straße, so gelangt man zu Mangrovenwäldern und -sümpfen, die vor allem Naturliebhabern insbesondere Vogelkundlern gefallen dürften.
Alternativ fährt man 12 km vom Neuen Markt Richtung Norden. Dazu wählt man die (Thanon) Ruangrad Road Richtung Hat Chan Damri Beach. Neben den Sehenswürdigkeiten in Ranong ist noch ein bisher nicht dokumentiertes großes und schönes Wat zu besichtigen, das etwa nach 2 km rechter Hand auftaucht. Weiter geht es vorbei an dem Mausoleum des ersten Gouverneurs von Rangong, To Koh Su Chiang (ca. 2 km). Nach ungefähr 10 km zweigt ausgeschildert rechts eine Straße zum großen Hafen und dem Pier für das Spielkasino des Andaman Clubs ab. Folgt man der Straße etwa 7 km, so gelangt man zu einem Aussichtspunkt mit Blick auf die Bucht von Ranong und die Küste von Myanmar. Auch kann man nun einen Abstecher zum Pak Nam Seafood 1 - die Nr. 2 befindet sich beim Pier vom Andaman Club und ist nicht so sehr zu empfehlen - in Betracht ziehen.

Koh Payam

Um zu dieser Insel zu gelangen, muss man sich zum Pier für Koh Payam und Koh Cham (ausgeschildert; auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Saphan Plan Pier, direkt gegenüber vom Ranong Coustom House) begeben und 100 B bereit halten. Ca. 100 m davor liegt das Contex Restaurant, in dem gemütlich die Wartezeit verbracht werden kann, bis das auflaufende Wasser endlich die für 9 Uhr avisierte Abfahrtszeit zulässt. Trotzdem setzen bei Niedrigwasser die größeren Kähne immer wieder im Schlick auf und müssen sich mühsam durchwühlen. Um 15 Uhr fährt ein weiteres Boot, mit 2½ h Fahrtzeit muss gerechnet werden. Wenn irgend möglich sollte das große Boot gewählt werden, denn bereits bei mäßigem Wellengang offerieren die kleineren eine beachtliche Schlingerfahrt.

Aow Mouk und Koh Kam

Hier arbeiten nur burmesische Arbeiter, den Thailändern ist es zu langweilig, sie möchten lieber in der Nähe von Ranong bleiben, um zumindest am Wochenende in die Bar oder zum Karaoke gehen zu können. Den Gastarbeitern aus Myanmar hingegen reicht eine zwei- bis dreijährige Arbeit um ein paar Hunderttausend Bhat zusammen zu sparen. Damit sind sie in ihrem Heimatland Millionäre, und das nicht nur durch den Umtauschkurs.

Während unserer Anwesenheit Ende Dezember / Anfang Januar war kein Fan notwendig. Eine fast stete nordöstliche Brise, die ungebremst auf diesen Küstenabschnitt weht, hat ihn überflüssig gemacht, teilweise sogar frösteln hervorgerufen. Entsprechend niedrig war auch die Mückenstichrate.

Wer absolute Ruhe sucht, ist hier glänzend aufgehoben, es gibt weder TV, noch Karaoke, noch eine Musikanlage. 016066834
Das Resort glänzt auch bei der Bekämpfung der Malaria. Vor jedem Bungalow stehen große Tongefäße, in denen sich millimetergroße Süßwasserfischchen befinden. Mit Sauerstoff werden sie durch Wasserranken, mit Nahrung durch Moskitolarven versorgt, die sich nur in stehendem Süßwasser entwickeln können. In mückenarmen Zeiten sorgen die Angestellten für etwas Fischfutter.

Auf der gegenüberliegenden kleinen Insel befindet sich das noch einsamere Kham Islan Bungalow (Nr. 14). Einige ansprechende gemauerte Bungalows, alle durchweg mit Bad und kleiner Terrasse, zwischen 200 - 400 B stehen zur Verfügung. Abends liefert ein Generator Strom. 019780599
Während der Trockenzeit muss mit Wasser sparsam umgegangen werden, da die einzige Quelle dann nur noch ein dünnes Rinnsal liefert. Dort finden sich auch Makaken und kleine Warane, ein Verwandter des riesigen Varanus komodoensis von der indonesischen Insel Komodo.

Ein Inselrundgang

Vom Koh Payam Resort führt ein ausgeschilderter Weg in etwa 30 min durch ausgedehnte Cashew-Plantagen (Anacardium occidentale) bis zu dem kleinen Dorf am Pier.
Milane (Brahminy Kite ⁹¹), deren Kopf und die Hälfte der Brust weiß gefärbt sind und auffällig rotbraune Schwingen aufweisen, stehen in der Brise über dem Höhenzug und dem Strand. Auch zeigt sich gelegentlich einmal ein kleiner Seeadler, erkennbar an der weißen Färbung des gesamten Unterseite incl. der Flügelansätze, schwarzgrauen Schwingen und seiner Größe. Täglich gegen 6 Uhr morgens und ab 16 Uhr nachmittags wechseln kleine Exemplare der Nashornvögel zwischen den nahe gelegenen hohen Bäumen der Hügelausläufer und den Kasuarien am Strand. Zu erkennen sind sie an der ungewöhnlich langgestreckten Kolbenform des Körpers und den fast rechteckig wirkenden Flügeln. Ihr Gesang erinnert an rasch hintereinander gedrückte Gummi-Entchen. Vogelfreunde werden auch sonst auf ihre Kosten kommen. Nicht identifizierbar blieb das rhythmisches sonores, metallenes Glucksen eines unsichtbaren Vogels, in der ersten Dämmerung zu hören, bevor die Zikaden ihr monotones Lied anstimmen, das an eine kaputte Wasserleitung erinnert, die unter hohem Druck steht.
Das Dorf erreicht man nur bei Ebbe trockenen Fußes, dann ist nur ein kleiner knöcheltiefer Fluss zu durchwaten, bei auflaufendem Wasser füllt sich aber das Flussbett und kann bis zum Hals reichen. Die ehemals funktionstüchtige Brücke hat der Fluss Launischerweise umgangen und untergraben und endet abgesackt in der Mitte des Bettes.
Hier befindet sich eine ärztliche Versorgungsstation, die Post, barähnliche Einrichtungen, internationales Telefon, sehr langsame Internetanschlüsse, Mopedverleih und kleine Supermärkte, bei denen man sich i.d.R. mit dem Notwendigsten eindecken kann. Hygieneartikel, Moskitoreppelents, Batterien, spezielle Zigaretten usw. sollte man sicherheitshalber vom Festland mitgebracht haben.
Eine einstündige Wanderung vom Anleger aus kann entlang der Küste bis zum in das Meer hineingebaute Wat, dann nach etwa 200 m in den nicht ausgeschilderten nicht betonierten Weg nach links führen. Nach kurzer Zeit durchläuft man eine Kokosnussplantage und etwa 15 min später ist die betonierte Piste zum Strand erreicht. An der Kreuzung (vom Pier über diese "Hauptstraße" 1.5 km entfernt) wendet man sich links, vorbei an der Dorfgrundschule und erreicht von hier nach 1.2 km das Middle Village, wo man seinen ausgetrockneten Hals anfeuchten kann. Bis zum Strand ist es nun eine weitere halbe Stunde, meist unter schattenspendende Bäumen; zwischen 14 - 15 Uhr scheint allerdings die Sonne direkt in diese Betonschneise.
Der kilometerlange graugelbe, teilweise mit feinem schwarzen Sediment durchsetzte Sandstrand von Aow Yai hat nicht viel zu bieten außer mäßigem Schnorcheln, Baden, gelegentlich etwas Bodysurfen. Ansonsten ist Literatur - und sei es der letzte "Spiegel" - mehr oder wenige sinnvolle Diskussionen und viel Flüssigkeit jeglicher Zusammensetzung angesagt.
Die einzelnen Resorts stehen - noch - weit auseinander. Allerdings kommt es bereits über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage zu Engpässen bei den Unterkünften. Es wird sicherlich noch ein Jahrzehnt dauern, bis Koh Samui-ähnliche Verhältnisse erreicht sind, aber ein Ausbau wird unweigerlich erfolgen.
Leider weist der Strand periodisch größere Mengen der überaus lästigen Sandmücken auf, die hier nach Auskunft offensichtlich keine Krankheit verbreiten.
Wer sich den Fußmarsch zurück ersparen will, wird für 50 B mit dem Mopedtaxi zum Pier gefahren und kann anschließend vom vorbestellten Boot des Resorts abgeholt werden.

Schnorcheln rund um die Insel

Für 1000 B lässt sich vom Koh Payam Resort ein Langboot inklusive Mannschaft chartern und früh am Morgen geht es bei ruhiger See und strahlend blauem Himmel los. Unser Käpt'n macht diese Tour offensichtlich nicht zum ersten Mal und steuert für die falang (= Ausländer) besonders dicht an der Küste entlang. So dauert es auch nicht lange, bis wir den ersten kleinen Verwandten des riesigen Komodo-Warans die Felsküste hinaufhuschen sehen, wo er sich vor neugierigen Blicken in der dichten Dschungelvegetation verbirgt. Auch Makaken müssen mal ... und verschwinden, als sie uns erblicken, hastig in die Bäume. Vielleicht haben sie sich geschämt, dass sie kein Klopapier dabei hatten.
Die erste Station ist die der Ostseite von Koh Payam vorgelagerte kleine Insel

Koh Kam

Auf ihrer Südseite sind schöne Korallen - hauptsächlich Strömungsspezialisten - zumeist auf Blöcken vor der Felsküste und dem größeren Sandstrand, dem allerdings scharfkantige Felsblöcke vorgelagert sind. Am Strand finden sich ungewöhnlich viele Operkuli. Die Wassertemperatur liegt durch die Zufuhr von Tiefenwasser bei Wind um die 27°C, die Sicht ist sehr unterschiedlich und neben den Sedimenten vor allem von Planktonaufkommen abhängig. Sie beträgt bei stärkerem Wellengang unter 2 m, nach mehreren (!) Tagen mit ruhiger See bis max. 4 m.
An der Nordseite, vor dem InselResort, etwa 40 m vom Kieselstrand entfernt, kann bei ruhiger See ebenfalls ein kleines Korallenriff angeschnorchelt werden. Hier wird die Sicht fast nur durch Plankton, kaum durch Sedimente getrübt und liegt bei 3-4 Metern. Es soll einen Revierhai geben, über den die Einheimischen allerdings nicht gerne sprechen, um die Touristen nicht abzuschrecken. Gesehen haben wir ihn leider nie.

Zum Schnorcheln kann man bei Ebbe über eine etwa 500 m lange Sandbank vom Koh Payam Resort zur gegenüberliegenden Insel laufen.
ACHTUNG Lebensgefahr Bei mehr als hüfttiefem Wasser nicht mehr weitergehen Das Hochwasser steigt weit über 2 m und eine Strömung parallel zum Strand hat uns, obwohl geübte Schwimmer (allerdings bei zusätzlich in wenigen Minuten aufkommendem Schlechtwetter) ein Vorwärtskommen sehr schwierig gestaltet. Wir kamen von der verbindendenden Sandbank ab und konnten uns nur äußerst mühsam, letztlich mit unterwegs angezogenen Flossen, Maske und Schnorchel auf die andere Seite retten. Kinder und Nichtschwimmer haben hier nichts verloren In dem Falle im Resort ein Boot anfordern oder in der Bar ein paar gemütliche Stunden bis zum nächsten ablaufenden Wasser verbringen.

Aow Kokiou

Das wohl schönste Schnorchelgebiet befindet sich eine gute Fußstunde südlich vom Koh Payam Resort. Man erreicht es entweder über die schwierige, mit scharfkantigem Fels und fußgelenkunfreundlichen Steinen unterschiedlichster Größe durchsetzte Strecke entlang der Küste oder in 10 - 15 min mit dem Boot (500 B für 3 Stunden). Unterschiedlichste Tisch- (Acropora spicifera oder palmata), Geweih- (Acropora cervicornis), große Hirn- (Collophyllia natans, Diploria labyrinthiformis, Diploria clivosa), Trichter- und massive Korallenstöcke, sowie vereinzelte Lederkorallen prägen das Bild bis in den Flachwasserbereich hinein. Die Fischwelt ist üppiger als in allen anderen Bereichen. Der Anker sollte unbedingt von einem Schnorchler von Hand gesetzt werden oder man nutzt die bereits vorhandene Boje, soll das Gebiet auch noch in 10 Jahren noch intakt sein. Mit 27°C Oberflächentemperatur war es allerdings sehr kühl, gelegentlich traten noch kühlere Unterströmungen auf, weswegen mindestens ein Shorty benutzt werden sollte. Es wies mit durchschnittlich 4-5 Metern die beste Sicht trotz stellenweise sehr starkem Planktonaufkommen auf.
An der überwiegend steinigen Küste gibt es noch einen kleinen Sandstrand, erreichbar über einen Pfad von von der Bucht

Aow Yai

Jeweils am Ende dieses kilometerlangen Strandes befinden sich kleine Schnorchelgebiete, die allerdings nicht überwältigend sind, bereits unter dem Phosphateintrag eine deutliche Eutrophierung zeigen und die Sicht zudem durch die starke Sedimentlast getrübt ist, insbesondere an der südwestlichen Spitze. 28°C und 2 m, weiter zur Spitze hin bis 3 m Sicht haben wir angetroffen. Als relativ gut kann noch eine Umrundung der nordwestlichen Felsgruppe gelten, was aber nur bei vollkommen ruhiger See machbar ist. Bedingt durch den hier herrschenden Seegang hat man allerdings eine eingeschränkte Artenvielfalt, Strömungs- und Brandungsspezialisten liegen in mäßiger Anzahl vor, dafür hat man wie an der südwestlichen Spitze die Chance größere Fische anzutreffen.
Vor der Aow Yai - Bucht werden des öfteren auch Herden von kleinen Delphinen gesehen, die allerdings nur unregelmäßig durchziehen.

Auch hat man hier die Gelegenheit, eines der häufig vor Anker liegenden Fischerboote, die meist auf Kalamarisfang gehen, zu besuchen. Es ist schon ein aufwändiger Generator von Nöten, die bis zu 64 Hochleistungslampen à 500 Watt zu betreiben. Erstaunlich, dass die Kopffüßler noch per Hand geangelt werden.

Aow Fang-Pip

Dies ist ein schönes, allerdings sehr abgelegenes Schnorchelgebiet, leidet aber auch ein wenig unter dem aufgewirbelten Sand von dem wunderschönen Strand. Mit dem Rücken zum Strand befindet sich von der Mitte der geschützten Bucht bis links zur Felsspitze ein Korallengebiet, in dem neben dichte Hecken bildende Geweihkoralle und vielen Trichter- vereinzelte Hirnkorallen zu sehen sind, dazwischen gibt es einige massive Stöcke. Zum Strand hin findet man die rasenbildende Koralle Poritis poritis. Auch sieht man in geringer Tiefe erstaunlicherweise einige Kolonien von Peitschenkorallen. Die Sicht lag sehr unterschiedlich bei 2 bis 4 m (neben Sand auch Planktonaufkommen), hier hatten wir mit 29 - 30° das wärmste Oberflächenwasser gemessen.

Die übrigen Gebiete, vor allem die nördliche Ostseite und die große Bucht von Ao Ko Kwai im Nordosten der Insel eignen sich kaum zum Schnorcheln, ebenso die kleine Felsgruppe vor Aow Yai, die allerdings Tauchern sehr zusagt.
Unangenehm hat sich in der ganzen Zeit nesselndes Plankton bemerkbar gemacht, das insbesondere an der östlichen Küste vorbeiströmt, aber auch Aow Yai nicht verschont. Quallen traten dagegen nur gelegentlich auf. Ein dünner Ganzkörperanzug ist ausdauernden Schnorchlern daher zu empfehlen, als Notlösung empfiehlt sich ständiges Einreiben mit Tabaksud, wie gegen Blutegel - nicht gerade Gesundheitsfröhnenden zuträglich.
Die Beobachtungen wurden nach zweitägig ruhiger See und 31°C Lufttemperatur Ende Dezember / Anfang Januar durchgeführt, vorher war die Sicht bei einem Meter Wellengang zu schlecht.

Siehe auch allgemeine Informationen zur tropischen Unterwasserwelt: Blöde Fische, Korallen & viel meer.

Sylvester 2003/4

Immer noch 29°C im Schatten, langsam wird es langweilig. Dass hier nix los ist, kann man ja noch verkraften, aber es gibt weder Sekt noch Kaviar. Kurzerhand beschließen wir um 23 Uhr ins Bett zu gehen, um zu Mitternacht doch noch geweckt zu werden. Auf dem gegenüberliegenden Inselchen Koh Kam hat sich offensichtlich eine kleine Partygesellschaft zusammengefunden und brennt ein bescheidenes Feuerwerk ab. Immerhin. Happy New Year 2004.

Von Ranong geht es im AC-Bus innerhalb von 3 h nach Khao Lak für 130 B.

Webhosting AUCH für den kleinsten Geldbeutel:

Abspann

Waren meine Informationen hilfreich? Die Berichte, Scherze und Anekdoten gefällig? Dann freue ich mich über eine Weiterempfehlung meiner Seiten und bitte das © "Nik"Klaus Polak, Bonn, Germany, zu unterstützen: Entgegen der weit verbreiteten Auffassung alles im Internet veröffentlichte Material sei frei nutzbar, besteht ein Ernst zu nehmendes und rechtlich abgesichertes Copyright!

• Bei privater Nutzung von Textauszügen usw. ist eine Verwendung gerne gesehen, wenn
  • bei Druckschriften (auch Kopien, elektronische Medien u.ä.) die Quelle genannt wird, 
  • bei Internetauftritten und netzwerkfähigen Medien Links zu meiner Start- und verwendeten Unterseiten gelegt werden,
  • mir eine informative E-Mail gesendet wird.
• Kommerzielle Anbieter müssen grundsätzlich meine schriftliche Genehmigung vor Veröffentlichungen einholen.
• Gemeinnützige Organisationen werden nach Rücksprache ggf. wie private Nutzer geführt.

Wegen schwerer dauerhafter Erkrankung bitte ich keinerlei Reiseanfragen mehr an mich zu richten. Danke!
Ich verweise auf die viel besser informierten Länderforen / -boards und Reisehandbücher.
Anfragen zu Verlinkungen u.ä. Anliegen werde ich mit Sicherheit nicht mehr beantworten!

An die Adresse können jedoch gerne Aktualisierungen, Fehlerkorrekturen und konstruktive Anregungen gemailt werden.
Ich werde, je nach Gesundheitszustand, versuchen sie einzupflegen. Bitte gleichzeitig mitteilen, wer keine Namensnennung wünscht. 
Bei Zuschriften bitte folgende Wünsche beachten:

• NIEMALS html- und Designer-Mails, sondern nur kurze txt-Formate.
• Bitte keinerlei Datei-Anhänge (!)
  ohne vorherige Absprache, u.a. wg. Virengefahr!
• Bitte eine sinnvolle Betreffzeile.

Ich danke für das Verständnis und die Rücksichtnahme.